“时尚从不只是服装！”宣示不再按季发表 Alessandro Michele在想些什么？

新冠肺炎疫情肆虐全球，被视为“非民生必需”的时尚产业，在各国纷纷开始实施封锁政策，以及许多人因疫情而失业后大受打击，尽管实行封锁的国家，先后开始于5月初逐步解禁，但根据贝恩策略顾问公司（Bain & Company）的研究，精品业可能必须等到2022、2023年，销售额才能回到2019年水准，在这个拮据的时期，时尚界内也先后出现希望能对现行体制进行改革的声音，而改革的方向，从检讨过于快速的产品周期，到调整发表时间，以及更全面的全盘调整都有。

“放慢步调是唯一的出路”

在意大利疫情于2020秋冬米兰时装周期间爆发时，率先将时装秀改为闭门举行的Giorgio Armani，在2020年4月初曾在写给《女装日报》（Women’s Wear Daily）的公开信中，就指出现行时尚体系迫切地需要改革。

“就我们所知，时尚体系的衰败，始于精品品牌试图采用快时尚的营业模式，为了卖出更多产品，去模仿后者无止尽的产品周期，忘记了精品需要花时间制作、鉴赏。精品的节奏不能，也不该抢快，我的夹克不该只在门市上架三周，然后就被淘汰，被不同但没有新意的产品取代。”Giorgio Armani在信中表示，“另一方面，当前的危机，也让大家知道审慎且明智地放慢步调，是我们唯一的出路，这条路最终会带领我们找回作品的价值，然后让消费者理解它们的重要性与意义。”

新品发表时间应更符合季节

Giorgio Armani并不是唯一认为时尚体系需要改革的设计师，2020年5月12日，比利时设计师Dries Van Noten联合包括Tory Burch、Joseph Altuzarra与Marine Serre等品牌，发表公开信呼吁时尚界重新检讨因服装发表时间而衍生出的过度浪费问题。根据Dries Van Noten的见解，目前时装品牌发表新品的时机，与真实世界中消费者感受到的季节变化并不一致，因此他建议将秋冬系列的发表时间移至8月至1月，将春夏系列的发表时间移至2月至6月，如此一来，品牌与零售业可以到季节尾声再开始进行促销，以减少不必要的浪费。

质胜于量，重新赢得消费者的尊重

减少、调整发表产品的频率与数量，似乎已成为时尚界的共识，在Dries Van Noten发表公开言后不久，美国时尚设计师协会（Council of Fashion Designers of America，简称CFDA）与英国时尚协会（British Fashion Council，简称BFC），于2020年5月21日罕见地发表联合声明，呼吁早已经习惯时尚界快速、无情步调的设计师、品牌与零售商放慢脚步，“目前新品上架与消费者的实际需求已明显脱节。”CFDA与BFC在联合声明中表示，“因此我们共同呼吁，设计师一年不要专注于超过两个系列。”

CFDA与BFC的联合声明主要有4项重点：

1. 设计师一年应专注于不超过两个系列，且品牌的出货节奏要更贴近季节。 2. 在防疫政策松绑后，早春、早秋系列的发表，应尽量回归展示间，而非大张旗鼓地至世界各地办秀。 3. 新系列的发表应尽量配合一般时尚日程，并选在世界时尚重镇进行，减少买手、编辑四处旅行的压力。 4. 借由生产较少量，但创意、品质更高，且销售周期更长的产品，时尚可以更符合永续原则，增加消费者对时尚产业的尊重。

尽管CFDA与BFC明确表态不赞成品牌一年推出超过两个系列，主导米兰时装周的意大利国家时装协会（Camera Nazionale della Moda Italiana），对此仍然采取观望的态度，首席执行官Carlo Capasa表示，他仍然希望延续每年四次的传统时装周日程，但会在服装秀的形式上做出创新，受到疫情影响，原订于6月的米兰男装周已被推迟至9月，首次线上举行的时装周也将于2020年7月14日至17日登场，届时将会有30至40个品牌展示2021春夏男女装。

时尚从不只是服装

一年不发表超过两次服装系列，俨然已经成为此波时尚改革的共识之一，在CFDA与BFC发表共同声明后，Gucci于2020年5月25日宣布，未来将把品牌的服装秀，改为一年两次，且是以“不分季节”（seasonless）的方式进行，之所以做出这样的变革，是因为传统上以春夏、秋冬、度假、早秋的分季法，早已过时，且不符合消费者需求。在此之前，包括Giorgio Armani、Saint Laurent，以及Valentino等大型品牌，已先后表示将退出2020年的传统时装周日程。

“服装应该拥有比这些季节名称更长的生命。”Gucci创意总监Alessandro Michele在分享于社群网站上的日记中写道，“最重要的是，我们理解我们原本做得太过火了。”

在与媒体的视讯会议中，Alessandro Michele仍不忘强调自己对时装秀的热爱，但他指出，希望未来的发表形式能够更加多元，而且也不一定要以实体的形态进行，“能够选择是否要真的见面是一件很不错的事，而且即使不面对面，体验仍然会同样强烈。” “我们做这些，不只是为了时尚产业界，时尚产业就像是胡士托音乐节（Woodstock Music & Art Fair），拥有扩大的受众，即使是从不去门市消费的人，也会跟随我们的脚步，它从来就不只是衣服而已，我们也支持对话。”Alessandro Michele说。

产业新模式将成形？

作为开云集团的旗舰品牌，Gucci改为一年只发表两次的作品，势必会在业界掀起波澜，咨询机构全球数据公司（GlobalData）首席零售分析师Sofie Willmott指出，现行的时尚产业，完全是建立在由春夏、秋冬两大发表日程之上的，因此如果传统的发表模式真的被更动，那么对零售业来说，整个采购周期、存货规划、行销策略，以及其他诸如公关、活动、旅行计划等，全都必须随之调整。此外，Sofie Willmott指出，永续性将会是未来世代的消费者更为重视的原则。

“有些时尚品牌愿意舍弃浮夸的时装秀，以及按季出品的周期，同时年轻消费者也更愿意购买二手服装。”Sofie Willmott说，“如此一来，原本借由迎合消费者渴望新品来获利的零售业者，必须开始预期快时尚的速度将会慢下来。”

纽约大学史登商学院（Stern School of Business）行销与品牌经营教授Thomai Serdari也指出，来自大品牌的改变，很可能会以滚雪球的方式重新定义时尚产业，而且当前的新冠肺炎疫情，似乎有使此趋势加速的现象。

“产业界要面对的，是这个自20世纪中期即被确立，但已经完全过时的模式，将面临严厉的挑战。”Thomai Serdari说。她表示，这些挑战主要来自新一代消费者消费习惯的改变，比起慢长地等待新品，年轻消费者习惯“线上、即时满足、追求酷炫的产品，等待最新的drop。”同时，气候变迁与全球化也令时尚的季节性失去意义，现在更多消费者追求的是“轻盈与厚重两种服装概念，以及无季节区别的过渡服装。”

不过，Thomai Serdari表示，她不认为当下时尚界所提倡的模式，会令快时尚从此消失，因为Zara、H&M等快时尚品牌，在市场上仍拥有丰富的“消费者知识及区域优势”，可以灵活地调整经营模式，不过，如果时尚品牌从发表，到商品上架间的等待期，从现在的半年缩短到数周甚至数日，那么快时尚品牌想模仿其他时尚品牌的设计，势必不会像过去那么容易。

资料来源：Vogue、Vogue UK、The Guardian、Bain & Company、British Fashion Council、Quartz、Business of Fashion、Retail Dive

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