1. 英国国会与零售商、贸易组织讨论英国皮草贸易（WWD）
随着皮草争议持续发烧，英国政府正试图重新评估脱欧后的皮草交易政策及产品标示规则。
这项争议的导火线起于2017年12月，BBC及Sky等媒体揭露数个高街零售商所贩售标示为人造皮草的制品，其实是用真正的动物毛皮制作而成。 亚马逊（Amazon）、Not on the High Street等大型线上销售平台的代表、英国皮草贸易协会（British Fur Trade Association）、皮草欧洲（Fur Europe）与国际毛皮协会（The International Fur Federation）等贸易组织的高层主管，均被传唤至英国国会听证会作证。
Not on the High Street法律总顾问Kate Burns承认，他们的平台的确在监督方针上有所缺失，并表示公司已经准备采取更严厉的措施进行补救。Not on the High Street是为英国小型商家提供线上零售服务的平台。
“我们已经把网站上所有的人造皮草产品下架，这些产品在我们能保证来源之前不会上线。再者，二度违反我们政策的伙伴，他们所有产品都已被停售，这是很严厉的处罚，因为这事关他们的生计。”Kate Burns表示。她强调零皮草一直是公司政策，且公司也持续教育卖家，确实详尽查核，对他们的产品能有更好的控制。
亚马逊英国与爱尔兰的公共政策主任Lesley Smith也指出，他们在供应链控制上的确有不足之处，但也强调履行线上订单的相关法律责任是在卖家，而非销售平台。
“这是程序上的过失，因为供应链上的某个人，可能从某个他们不应该的地方取得了一种材质。工厂可能把一顶帽子上的假毛球换成真的，因为人造的材料刚好用完了，这真的很难追查。”Lesley Smith说。
她也表示，为了改善这种情况，亚马逊正在对卖家进行访谈，确保他们了解公司的皮草政策，并训练他们测试产品，以分辨其中是否含有真皮草。
2014年开始执行零皮草政策的亚马逊，至今已经撤下高达30万件产品，时尚只是他们业务里“相对较小”的一个类别。
不过，主持这场听证会的环境、食品暨农村事务委员会（Environmental, Food and Rural Affairs Committee）成员也质疑，亚马逊和Not on the High Street从未向英国贸易标准局提报违规卖家。他们要求两家公司必须提供新政策推行的书面报告，以确保未来当卖家违反公司的皮草政策时，公司能判定是否要向贸易标准局举报。
听证会上同时也建议应该改善皮草产品的标示系统，例如落实皮草产品认证制度，或要求所有产品使用的纤维都应该在标签上注明。英国皮草贸易协会首席执行官Mike Moser认为，假如产品含有毛皮，不论多寡，都应该清楚标明，不可有任何灰色地带，毕竟标示错误或鱼目混珠都会伤害整个产业。而考虑到有部分消费者不希望使用到濒临绝种动物的毛皮，他也建议皮草的种类也必须清楚标示。
2. LVMH旗下精品行李箱品牌Rimowa瞄准手提箱以外扩张（Bloomberg）
精品集团LVMH旗下行李箱品牌Rimowa准备进军手提箱之外的产品。
“我希望我们在五年内达成的，显然是成为在旅行界具有文化重要性的品牌，而且最好不只是卖手提箱，还要有其他旅行相关的产品，并且能真正包办消费者的旅程。”Rimowa首席执行官Alexandre Arnault日前在里斯本的康泰纳仕国际精品会议（Condé Nast International Luxury Conference）中表示。Alexandre Arnault是LVMH主席Bernard Arnault的五个子女之一。
尽管Rimowa的行李箱与消费者共度了从住家往返机场及饭店，这个在旅程中“非愉快”的部分，但是“在旅行真正愉快的部分，品牌并没有与你们产生连结。”Alexandre Arnault说。他表示，未来Rimowa将会提供不同型态的产品和服务，尝试与旅行的消费者建立更多连结，但同时仍会为“旅行难受的部分”继续提供产品。
创立于1898年的Rimowa，2016年被LVMH收购，目前在全球总计有超过4,000家门市，近年由于新崛起的中国中产阶级较以往更频繁旅行，而让LVMH集团营收大增。同时集团也受惠于电子商务及新产品，例如精品球鞋及Louis Vuitton行李箱造型的iPhone保护壳，这些都很受年轻消费者欢迎。
3. Moncler表示线上占总销售近8％，放眼更大的电子商务（Reuters）
精品羽绒衣品牌Moncler在股东会上表示，品牌的网络销售已经来到总收入的近8％。未来集团将投入更多资金继续推动电子商务成长。
2月时Moncler才宣布，今年从一年两季系列改成每月推出新品，表现将优于其他同业。
“我们的线上直营通路在过去两年间成长了30％。我们非常高兴，也知道我们可以做更多。我们想做更多投资。”Moncler企业及供应链长（Chief Corporate and Supply Officer）Luciano Santel在集团股东会议上表示。
管理咨询公司贝恩（Bain & Company）指出，精品品牌比以往更加重视线上行销及网络销售，因为精品的线上销售占比，预料将从目前的9％，到2025年时，成长为20％至25％。
4. Gucci与Guess结束长达9年的商标纠纷（BoF）
在经历长达9年的法律战后，Gucci与Guess针对商标“G”的使用权终于达成共识。
这起纠纷始于2009年Gucci向纽约联邦法院控告Guess仿冒、不公平竞争以及商标侵权。其中特别针对出现在Guess的一个系列鞋款上的交互相扣“G”字母，Gucci指称那会造成消费者混淆，并使他们损失获利。
2012年美国地方法院判决Guess侵害了Gucci的注册商标，必须支付470万美元的损害赔偿，但这个金额与原本Gucci要求的2.21亿美元相去甚远。此后Gucci陆续在世界各国，包括意大利、法国、澳洲与中国等，以同样的理由对Guess提告，同时也在欧盟智慧财产局（European Union Intellectual Property Office）提出告诉。但米兰与巴黎的欧盟普通法院（EU General Court）做出对Guess有利的判决，而中国与澳洲法院的判决则偏向Gucci。
Gucci与Guess的协议内容并没有公开。两个品牌在共同发表的联合声明中表示，“这项协议对双方公司认可保护各自财产与设计创意的重要性而言，是重要的一步。”
创立于1921年的Gucci，总是不遗余力地保护产品不被轻易抄袭。2017年，他们对快时尚品牌Forever 21提告，指控Forever 21涉嫌仿冒Gucci商标的“蓝－红－蓝”及“绿－红－绿”织带设计。同年11月美国地方法院判决Gucci胜诉。
5. 沙特阿拉伯刚举办首次时装周（The New York Times）
沙特阿拉伯在4月10日迎来首个时装周，为期五天的时间里，展出16场服装秀，其中还包括国际知名品牌Jean Paul Gaultier与Roberto Cavalli。
筹备5个月之久，由阿拉伯时尚协会（Arab Fashion Council）主办的首届阿拉伯时装周（Arab Fashion Week）原订于3月25日举行，但由于国外记者及买家、模特儿无法如期获得签证而延期。
“有自己的时装周对我们来说很重要，在过去，我都是在迪拜或巴黎发表，但身为一位沙乌地女性，我真的很想参与这个时刻。”此次也在时装周举办发表的阿拉伯设计师Arwa Al-Banawi表示，沙乌地时装周对当地女性权利来说，是重要的一步。
“这里现在有这么多的创意才能，接下来的当务之急是必须建立更好的基础建设，这样沙乌地的时尚产业才能成长，而多数设计师不再需要离开就能发展了。”阿拉伯利雅德（Riyadh）的设计师Mashael AlRajhi表示。
这个仅限女性观众参加的时装周，在可容纳1,500人的大型帐篷内举行，男性设计师禁止在秀前进入后台，社群媒体也同样被禁止使用，秀场内看不见前排时尚领袖、男性编辑、带位员及挤破头的摄影师，只有少数官方女性摄影师获准进入。正如阿拉伯时尚协会首席执行官Jacob Abrian在时装周前夕所想，这是第一场由他筹办但无法亲自在场欣赏的时装周。
没有男性在场，意味着所有女性观众可以脱下头巾和罩衫，但只有少数人这么做。
这场在几年前仍不可想像的时装周，是沙特阿拉伯王储穆罕默德本沙尔曼（Mohammed bin Salman）所推行的社会经济改革的一部分。改革参考了其他波斯湾国家的经验，试图打破沙特阿拉伯依赖石油与天然气的经济体系，重新将国家定位成适合商业、休闲、热情待客的地方，以利于吸引外资和访客。王储目前已经松绑了许多社会限制，包括约束宗教警察、开放举办公开演唱会、解禁摄影以及允许女性开车等。
