本季巴黎时装周的最后一天，白天迎来了老佛爷卡尔拉格斐（Karl Lagerfeld）的最后一场香奈儿（Chanel）大秀，在皑皑雪花纷飞的景致中，发表了传统、固守老佛爷美学的系列。然而，晚上紧接着的Louis Vuitton压轴大秀，却完全打破传统包袱的桎梏，再次颠覆老牌美学，献给时尚界一击过去与未来的激烈碰撞。
自2014年Louis Vuitton创意总监Nicolas Ghesquière发表首秀以来，法国知名地标卢浮宫（Musée du Louvre）便成了他的固定秀场，每季大秀，他总能将前卫、极具未来感的秀场装置与这幢乘载数百年文化的建筑融合，为Louis Vuitton大秀增添更多看头。本季，他更将法国当代性建筑庞毕度中心（Centre Pompidou）搬进了卢浮宫，让2019秋冬秀场成为货真价实的“博物馆中的博物馆”。
不过，身处于距离巴黎圣母院（Notre-Dame de Paris）、卢浮宫约一英里的老旧巴黎市中心地带，庞毕度中心过于前卫的外观，在当时引起诸多如批评。它的建筑结构犹如内外翻转一样，一眼望去尽是裸露的钢筋与鹰架、毫无章法排列的各色管线、突兀的手扶梯，以及强化玻璃、钢铁等现代化建材，与周遭一砖一瓦细致推砌的中世纪建筑，形成冲突而迷人的对话。时至今日，庞毕度不仅已是大众认可的当代建筑代表，更是享誉全球的艺术荟萃之地。
而庞毕度中心的横空出世，正是Nicolas Ghesquière在本季大秀亟欲强调的重点。从卢浮宫与庞毕度于建筑物上的对比，呼应秀场上的不同布料、印花、廓形的冲突，Nicolas Ghesquière仿佛时装界的建筑师，将人们所想像不到的材质大胆地拼接、建构成他心中的庞毕度。
“这个建筑在当年是多么具争议性，接着透过人们视野的进步，它成为巴黎指标性的地标，这实在很有趣。”他表示，“理解事物总是需要花费时间，我喜欢这个想法。”仿佛在暗讽着他本次系列的前卫美学，也需经过时间的洗练，才得以让现在无知的时尚圈接受。
“我有时对于被误解感到很开心。”Nicolas Ghesquière这么说，但他仍希望这些想法最终还是能被接纳，“毕竟，你做衣服是为了被穿上，而不只是为了拍照。”
Nicolas Ghesquière将庞毕度中心形容为“不同族群集结的大熔炉”以及“得以自由表达的场域”，以此艺术中心周遭自然而然形成的次文化、群体为灵感，幻化成他秀上服装。如穿着斜纹软呢小洋装搭配浮夸的荷叶边领口的时尚人士们；或是穿着剪裁俐落、由不同民俗风印花拼接而成的无袖长大衣，内搭领带、窄裙的博物馆员工；以及戴着传统默剧中小丑必备的皮革圆顶帽（Pierrot Cap），顶着浓厚小丑妆容的街头艺人。各个不同类型的身份、样貌、穿着的人们，就如同一幢幢移动式的庞毕度建筑，崭露他们最独到、与周遭格格不入的自信。
综观整个系列服装或许会让人感到眼花撩乱，因为Nicolas Ghesquière所拆解并重组的印花、面料、元素实在相当零碎且五花八门，连每套造型间的廓形也差异甚远，例如从他招牌的宽肩轮廓及羊腿袖设计，到80年代的复古收腰西装，再到80年代歌手辛蒂露波（Cyndi Lauper）风格的马甲洋装，上头还装饰著星形银饰以及圆点亮片，最后压轴，他选择以率性的皮革、麂皮拼接衬衫，搭配拉链配饰的机能型长裤收尾。
然而，身为LVMH集团最强大的领头品牌，Louis Vuitton亟欲看重时尚的革新，“业绩”仍是最重要的指标，因此Nicolas Ghesquière除了推出创新的服饰系列，作为品牌业绩主力－女装与女士配件的创意总监，他更在此系列注入各种类的皮革配件。
品牌标志性的Monogram印花与Damier棋盘格，现身于各式经典包款上，其中最值得注意的包括以下几款设计：Twist系列包款的表面变为立体的黑白棋盘格样式；以3D织纹重现Monogram印花的Dauphine包；小巧的Mini Luggage除了保有棋盘格印花，也加入鲜艳色系的皮革背带、提把等装饰；本季全新亮相的LV Arch包款，以方正的梯形轮廓搭配素色皮革，饰以横跨包面两侧的提把；以及扁平设计的Monogram公事包。
资料来源：Louis Vuitton、WWD、Vogue
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2019-03-11 19:36:00
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