1. Inditex的独特快时尚模式带来更多急速成长（Wall Street Journal）
西班牙快速时尚品牌Zara母公司Inditex公布上半年业绩，由于让更有效率的门市及持续推动线上销售，让上半年获利提升，遥遥领先其他苦苦挣扎的竞争者们。
这个全球最大的服装零售商截至7月底的6个月净利为12.6亿欧元，较去年同期成长了7.7%，营收则是成长了11%，来到104.7亿欧元。根据Inditex的第一季财报估算，第二季净利为7.02亿欧元，成长了8.8%，营收则是55.9亿欧元，成长11%。
Inditex表示，在没有伤害到实体门市与网络商城业务的情况下，他们为了整合两者所做的努力是成功的，约有三分之一的线上配送是选择在Zara门市取货，让运费得以节省，许多消费者也选择在门市进行线上购买的退换货。
集团首席执行官Pablo Isla表示，“由于行动支付等平台的运用，让我们的线上与实体门市两者能够无缝接轨，我们也会持续发展其他科技的相关应用。”
Société Générale分析师Anne Critchlow估算，Inditex的同店销售成长了5%至6%，表现优于其他竞争对手。Zara的竞争优势主要为将作业集中在西班牙，与各生产中心的距离也相当接近。
Zara有65%的产品生产供应商在西班牙、葡萄牙、土耳其和北美，大部分的其他零售商有约80%的产品生产供应来自东亚，这样的地缘接近因素让Inditex能够快速回应消费者需求、新的喜好或甚至是天气，这是其他讲求平价的竞争对手如H&M所没有的。
Inditex的价格力也就意味着它能提供消费者友善服务，包括免费线上配送及退换货，而且不会损害它的毛利，它集中作业的做法，也让Zara发展线上购物时的成本低于仓库分散在全球的H&M。Anne Critchlow估算，Inditex线上销售将占今年整体营收的6%，仍旧还有成长的空间。
目前Zara在全球拥有7,096间门市，Inditex上半年展店83间，未来实体店面的展店速度将会减缓，并专注于更多能够带来利润的旗舰店。
2. Esprit计划时尚回归（Bloomberg）
香港服装品牌Esprit 2007年欢庆15周年时，销售仍有两位数字的成长，净收入成长5倍，企业价值是预估税息折旧及摊销前利润（EBITDA）的17倍以上，远优于H&M、Inditex和Fast Retailing这些服装品牌。
但Esprit目前股价距离历史最高点已下跌了94%，10年前，Bloomberg的股市报导中，22名分析师有19名建议买进，如今，只有7名分析师注意该公司的股票，而其中有6人建议出售。在Esprit公布的年报显示，截至6月份的12个月，同店销售成长了8.1%，净利为2,100万港币，从去年37亿港币的净损，转亏为盈。
2012年Esprit从Zara母公司Inditex挖角负责配销及营运的Jose Manuel Martinez Gutierrez担任首席执行官，并进行了多项改革。品牌门市从2011年的高峰关闭了三分之一，批发Outlet的数量减少了超过一半，截至6月30日的12个月营收为178亿港币，较2008年会计年度减少了超过50%。
这样的改变让品牌在过去6年来付出了不少代价，在资产及商誉的损害约为61亿港币，门市关闭的相关费用约为20亿港币，两者加总还高于这段期间Esprit的69亿港币净损。
Esprit已经准备从谷底反弹了吗？Jose Manuel Martinez Gutierrez这4年来似乎尚未把Zara的快时尚专业落实到Esprit的营运中，Esprit目前的存货天数比他上任时还更为提高，这也就意味着产品在架上未销售出的时间更长，但由于Esprit拥有53亿净现金，至少能够免于沦落到其他零售商被负债压垮的命运，Esprit比H&M和Zara锁定更多30岁以上的族群，但要瞄准这些较年长的消费者，就得不断为品牌注入令人兴奋的元素，而让这些族群不觉得自己老了。
3.法国高级女装成衣上半年销售下滑2.8%（WWD）
根据法国高级女装成衣协会发布的数据显示，法国高级女装成衣销售2016年上半年销售额达到49亿欧元，下滑2.8%，创下3年新低，其中光是4月份的销售额就下跌了8.2%。协会表示，由于今年春天气候如冬天般阴郁多雨，再加上巴黎恐怖攻击的余波影响、交通大罢工的严峻社会气氛，种种因素对春夏系列造成了负面的影响。
高级女装成衣出口部分则是连续第八年持续成长，销售额为15亿欧元，增加1.2%。来自欧盟地区的贡献占了总销售额的55%，意大利地区成长了9.8%，西班牙成长17.5%，英国则是上涨了9.1%，英国脱欧并未产生立即的影响，而对美国的出口则是上涨5%，对俄罗斯则是成长4.7%。至于中国大陆和香港的出口则是衰退23.7%，对日本下滑2.3%。平均每件女装的预算则是下滑了3.9%，来到一件173欧元。
协会的董事总经理François-Marie Grau表示，失业率正在降低，基本面佳，假如不再出现其他的意外因素，服装销售没有不受惠的道理。
4. LVMH瞄准数位领域大举投资（Fashion United）
法国精品集团LVMH首席执行官Bernard Arnault曾经承认他后悔没有把握住投资微软（Microsoft）的机会，尽管目前监督精品品牌如Louis Vuitton和Christian Dior的营运，但他对新科技仍拥有极高的热情，虽然2001年创立的线上银行“The bank”曾惨遭滑铁卢，依然不减他对数位领域的投资野心。
去年Bernard Arnault便与Apple首席执行官Tim Cook、脸书创办人暨总监Mark Zuckerberg、Snapchat总监Evan Spiegel等人在Louis Vuitton服装秀碰面，同样在场的还有Bernard Arnault当时正就读法国高等电信学校TéléCom Paris、目前正负责集团数位投资事务的儿子Alexandre。在该会面后，许多消息来源向媒体证实Bernard Arnault投资了Google。
目前LVMH计划充分运用网络及其他数位领域所提供的潜力，集团去年延揽了来自Apple的Ian Rogers担任数位总监，并不断为LVMH探索数位领域的所有可能。Ian Rogers认为，精品和数位是相当契合的，在今年Viva Technology活动上，LVMH便介绍了来自各个不同领域的40个新创事业，其中还包括3D打印珠宝商。
Ian Rogers未来计划将LVMH旗下的所有70个品牌进行数位转型，“我们要让数位成为这些品牌生活的一部分，正如行动装置已成为我们生活的一部分，现代的新做法就是点击，消费者在线上发现一个新的服装系列，之后只能在门市或从线上直接购买，当你住在我成长的印第安纳州时，你会在购买之前先三思，因为开车到芝加哥买个Louis Vuitton包，车程就要耗费4个小时，作为一个品牌，你必须要让消费者到处都能看到你的商品。”
但每个品牌及产品类型各有不同，在实务上又需要不同的运作手法。珠宝品牌Bulgari最近推出了线上购物功能，品牌首席执行官Jean-Christophe Babin表示，“B zero 1新系列在数位通路推出非常成功，我们对这个活动投入了数百万元，在3个月内，我们透过这个系列的数位销售，达到了两位数的成长。”但LVMH旗下的另一个钟表品牌Zenith，他们的数位经验似乎就不如Bulgari般获得广大回应，首席执行官Aldo Magada说，“线下零售就像线上一样，是门生意，但网络流量也是非常复杂的。”
5. Eurazeo出售6%的Moncler股权（WWD）
总部位于法国巴黎的投资公司Eurazeo于2011年时成为Moncler的股东，今年5月，这间投资公司出售了品牌7.8%的股权，如今再以2.3亿欧元的价格出售6%的股权。
Eurazeo副首席执行官Virginie Morgon表示，“Moncler在2016年上半年的表现依旧非常优秀，在这个剧变的环境中，再度交出亮眼的成绩，这个时尚品牌仍旧拥有极大的成长潜力。”
Moncler截至6月30日的6个月营收成长了17%，来到3.46亿欧元，净利则是下滑1.1%，来到3,360万欧元，今年7月，Moncler加入了两位新股东，分别是新加坡投资公司Temasek和旅游零售集团Dufry的投资人暨主席Juan Carlos Torres。
