服装设计师Azzedine Alaïa看时装周变革 “这个体制对年轻设计师来说，是个沉重的负荷”

Azzedine Alaïa是时尚界少数几位坚持自我原则，按照自己步调创作的服装设计师，学习雕塑出身的他，自称为建造者，而非时尚设计师，他最在乎的是提升他的技术，而非名利，甚至曾婉拒了法国精品品牌Christian Dior的创意总监大位。正当各时尚品牌在苦思时装周该如何定位，尝试各种手法试图重振销量之际，总是在巴黎时装周结束后才举办个人服装发表的Alaïa，跳脱体制之外、我行我素的风格在此刻更显得格外突出。

从裁缝助理到紧身衣之王 钻研制衣一圆儿时梦 1940年左右出生于突尼斯的Alaïa，由于母亲好友Mme. Pineau的一本百货公司目录而对时尚有了幻想。在Alaïa 15岁时，Mme. Pineau帮他在当地的一所艺术学校注册，学习雕塑，为了筹措学杂费，Alaïa与姐姐Hafida帮一个裁缝师工作。他在那里透过友人的协助，辗转获得了在法国知名品牌Christian Dior工作的机会，他在1957年阿尔及利亚战争期间来到了巴黎，但因移民文件问题，只在Dior工作了5天。

离开了Dior的Alaïa，在Guy Laroche工作了两季，之后就担任伯爵夫人Comtesse de Blegiers的裁缝师和管家长达5年之久。在那个还没有高级成衣的年代，女性往往要仰赖技艺精湛的裁缝师，量身订做服装，Alaïa很快就成为这些注重外在美的女性们的秘密武器，包括男爵夫人Cécile de Rothschild、Marie-Hélène de Rothschild、作家Louise de Vilmorin、演员阿莱缇Arletty、葛丽泰嘉宝Greta Garbo等人都是他的客户。

1980年，Alaïa推出首个高级成衣系列，他在比佛利山庄和纽约的门市相继于1983年和1989年成立，他很快地在媒体间有了“紧身衣之王”的称号。

尽管Alaïa在80年代红极一时，但他却在1991年决定取消举办展示会，并于1992年结束了他位于纽约Mercer Street的店。Alaïa之所以这么做，都与和他共同生活和工作的姐姐Hafida，在1992年因乳癌过世有关。

他表示，“我工作太认真，我没有足够的时间在医院看她，之后，我发现到，工作不应该是第一顺位，这就是时尚日程困扰我的原因，编辑没有时间陪家人，我不在乎失去我的品牌，我只在乎失去我姐姐，对服装如此疯狂是很蠢的事情。”或许正是由于这样的原因，Azzedine Alaïa脱离体制，他不办大秀，只针对采购买手与媒体在他的展示间里展示他的服装系列。

坚持创作好服装 跳脱时装周体制自成一格 过去总是在巴黎时装周结束后才举办发表会的他，今年的展示会订在4月3日，距巴黎时装周结束时间相隔已将近一个月，但Alaïa表示，之所以会这样安排，完全是因为时间有限，“我们的工作室人很少，我只有两名助理，没有其他人了。我自己做很多事，尤其是所有的试衣，我不是只给草图就走了，事实上是，我的工作量比其他所有人多更多，那就是当中的差别，我不做8个服装系列，但我从开始到结束都会参与一切，我甚至还会控制交货、巡店，看看什么行得通，什么行不通。”

Alaïa每天从早上9点工作到半夜3、4点，但有时候忙碌起来，甚至只睡2个小时，助理则是从上午10点工作到晚上7点，这是他30多年来的工作步调节奏，他自己也觉得没什么不对，“这是行得通的，我为什么要改变？”他说。

Alaïa的作品强调结构线条，完美展现女性身材曲线，而他自成一格的作法更是让不同世代的设计师深感佩服，并称他为“设计师中的设计师”。法国品牌Lanvin的前任创意总监Alber Elbaz认为，Alaïa的服装不论在照片或在陈列架上都很美，穿在身上更是如此，而他特立独行的作风，正是让他在现今时尚界屹立不摇的原因之一，“他工作的方式太别树一帜了，也因此让他成为一位独特的设计师。他不是这个体制的一部分，他创造了他自己的体制，他选择对他行得通的方式，这也让他能怀抱热情工作。”

一年设计4个服装系列的Alaïa表示，这样已经是最大极限了，“这也就是为什么有许多设计师要崩溃的原因，那会消耗大量的创意。我不做大秀，我只针对采购买手和媒体办秀，这样是行得通的，假如人们不会下订单，那我们的企业就不会成长，假如没有好服装，消费者不会在店里购买，我的节奏就是像这样，我不会仿效其他人所做的。”

Alaïa认为Burberry提出的改革做法—合并男女装大秀、推出无季节性服装、让所有服装系列可立即在网络及实体门市购得，其实已经不再是创作了，“这成为全然的工业手法，但无论如何，服装系列的节奏是很愚蠢的，这是无法永续的，有太多服装系列了。”

Alaïa也表示，“这个体制对年轻设计师来说，是个沉重的负荷，你无能为力：产业会变成这样，以现今的工作量来说，它几乎是没有人性的。有很多设计师，并不是只有一两个，在这一季突然间，有好几个人离开了，没有很多人能代替他们，尤其是对大公司来说，并没有很多设计师能够应付这样的工作量。因为那样人们就没有时间生活了。记者们他们也必须要捍卫这一点，你知道他们总是在出差，他们从没有陪着他们的孩子和丈夫，在这行会有很多的剩男剩女，很少人能够应付得了，这样的生活步调实在太快了。”

依附集团资源丰 独立设计难经营

Alaïa在1990年代中期，由于个人因素几乎处于半退休状态，但他持续为他的私人客户创作服装，2000年，Alaïa将品牌出售给Prada集团，但又在2007年将自己的品牌买回，旋即又出售给了历峰Richemont集团。在历峰集团的支持之下，Alaïa也在2015年推出了个人首支香水，并将品牌触角扩展至中国，也计划在明年推出第二支香水。

Alaïa表示，Richemont买下他的品牌后，非常尊重他，“他们知道这是可行的，给我很多自由，我跟他们合作愉快。他们给我们很多可能，我们聘请了一些人，Rue de Marignan旗舰店不是凭空得来的，但同时他们从未拒绝任何事，他们是真的很好的人。”这栋位于巴黎购物天堂香榭大道及蒙田大道之间的18世纪三层楼建筑，于2013年开幕，是品牌的第二间旗舰店。

尽管Alaïa目前的批发零售商缩减到250个，包括80间店中店，但Richemont集团似乎对品牌的发展潜力深具信心。Alaïa透露，品牌仍然持续成长中，他正在纽约和伦敦寻找建筑物，希望能成立类似的Alaïa大型旗舰店，他2014年在北京新光天地开了第三间店后，第四间旗舰店也将在同一条路上开幕，Alaïa表示，“假如业绩不好的话，早就被炒鱿鱼了。公司目前组织完善，每个人各司其职，全力付出，且做好自己的工作。”

Alaïa不随波逐流，坚持做自己认为对的事，一直以来给人独立印象的他，却不建议年轻设计师该独立经营品牌，“能够真正独立的年代已经结束了，除非你有无穷无尽的门路，否则是非常困难的，何以见得？所有优秀的设计师都帮大品牌工作，他们不是帮他们自己的名字、自己的品牌工作。”

好点子不会每天出现 面对抄袭应采取行动 Alaïa的设计过程从研究布料、材质开始，“当一个品牌真正拥有某种风格时，它就会维持稳定，比方以Chanel为例，重点就是套装，她的轮廓从一开始到现在都是保持着，我试着将时代和女性置于一切之上。”

智能手机、Instagram、线上直播改变了很多事情，尽管Alaïa不懂如何使用电脑，但他也认为这样的改变是好的，“其他人会协助我使用，找资料的速度真是太棒了，但电脑不会让创意加速，因为并不会因为你用电脑打字，它就会提供你点子。”

对于设计师创作所需的创意，Alaïa认为，真正新的创意点子不会每隔两个月就出来，“这是不可能的，这也就是为什么现在有很多古董的原因，在所有品牌里有太多古董了，太多了，我们不是每天都有好点子的，这是不可能的，没有人会每天都有新点子，你在那一年里有一个，就已经很好了。”

在创意工作领域，“英雄所见略同”时有所闻，尽管目前有太多仿冒品，但Alaïa表示，他举办小型服装展示会，并非为了防止其他人抄袭，“当设计师从其他人那里盗用创意，记者完全不提只字片语，这是不对的。比方说，这一季的Roberto Cavalli，太难以置信了，记者们，没有一个人注意到有一件服装是直接抄袭我1985年设计的洋装，这件洋装Tina Turner曾穿过。有人要我什么都别说，大家都忘了，甚至连Hervé Léger和绷带洋装也都是，现在这已经成为他们的夏季特别款了，但没有人说任何话，记者继续拍照，尽管一般来说，不能这样，当像这种事情发生时，他们应该要拒绝拍照。”

Alaïa在1995年时曾对媒体透露，曾经为他工作的设计师Hervé Léger，就是靠着抄袭他的作品才建立事业的，甚至有一度人们都以为Alaïa是受到Hervé Léger的影响，当时的Alaïa不愿意与Hervé Léger对簿公堂，但很显然，这些年来他的想法已经改变，这次他决定控告意大利设计师Roberto Cavalli，“这个抄袭事件已经交由律师处理，有另一个意大利人，他每件都抄，每一件，我所设计的一切，我们之前才告过他，他又做了一次，这是不好的，你必须要采取行动，因为这是不对的。”

如同某些设计师一样，Alaïa不太计划未来的事，“未来？听着，我只进行逐日的思考，未来对我来说太模糊了，人生中一切都可能改变。”Alaïa说。

资料来源：WWD、BoF、Vanity Fair、Independent

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