美国时尚学府FIT旗下博物馆办特展 《丹宁：时尚的疆界》探访丹宁的过去与未来

一年即将结束，许多博物馆的展览也纷纷推陈出新。美国知名时尚学府FIT（Fashion Institute of Technology）旗下的服饰博物馆推出全新特展《丹宁：时尚的疆界》（Denim: Fashion’s Frontier，暂译），透过70件从19世纪至今的丹宁服饰展品，探讨这个史上最受欢迎的布料背后的历史，以及未来的发展可能。

展览除了按照时间发展来安排展品陈列之外，标志性的展品如Levi’s最经典的501®，自然会被摆放在极为显眼的位置，因为这个款式可说是奠定了日后大部分牛仔裤的基本雏型：5个口袋（前后各2及右前方放置怀表的小口袋）和铆钉装饰，因此这个跨时代的经典发明，特别被选为本展的重点。

尽管丹宁布料和牛仔裤是在20世纪才开始广泛流行，成为监狱及军队制服的布料，或是时下男女的服饰用料，但这并非相当现代的产物，而且最早并不是只用于男装设计，展览中的几件19世纪女性丹宁工作服就可以证实这一点。

1840年代的男性工作裤。（图／Museum at FIT）

丹宁布料最早并非只用于男装设计，19世纪时就已出现女性丹宁工作服。（图／Museum at FIT）

渡边淳弥2002年春夏修正比例的丹宁洋装。（图／Museum at FIT）

Gianfranco Ferré 1999年春夏作品。（图／Museum at FIT）

Roberto Cavalli 2003年春夏推出刺绣丹宁。（图／Museum at FIT）

就和许多服饰一开始都有其象征意义一样，丹宁最早就被视为淘金热工人的制服，到了世界大战之后，由于女性必须独当一面，耐用实穿的丹宁服饰，更因而在女性族群中迅速普及。随后又在上世纪50年代成为叛逆的象征，其中Levi’s出品的507夹克外套也是当中很重要的服装款式。当时为了扭转并导正外界对于丹宁的理解，1955年，数间美国丹宁布厂联合创立委员会，致力推广丹宁布料，并维护商家声誉。

进入60年代，丹宁继续承载着自己身为反动派拥戴的角色，与嬉皮份子同进同出，直到70年代，丹宁布才开始成为时装设计师的心头好，并深受法国时尚界喜爱，最知名的便是Yves Saint Laurent曾运用丹宁布料制作的狩猎装；而80年代出现走性感风的GUESS和走创意路线的法国品牌Marithé & François Girbaud，更是让丹宁布料被赋予了与历史截然不同的意义，也真正让丹宁布料成为不败流行的经典元素。

《丹宁：时尚的疆界》特展于即日起至2016年5月7日，于Museum at FIT展出。

资料来源：Museum at FIT