设计师出走潮 肇因于“时尚过热”？！八位时装设计名师现身说法

我跟每个人谈及这件事，我发现每个人都在寻求改变，每个人！并不是因为精疲力竭，而是对于我们在时尚界究竟是什么及我们是谁的困惑。我问编辑们：“你好吗？”他们回答：“我真的没办法一周看60场服装秀。”而我问评论家，他们回我：“我无法不断地在计程车上，或赶在秀与秀之间找空档写评论，因为那根本来不及消化我所看的事物，我们需要时间思考。”然后，我又接着问了零售买家，他们也说：“我们以前采购量大，但在以前我们也能够近距离地细看服装。但现在我们只看一堆销售数字以及时装秀。”

难道现今的时尚产业，只剩下数字及时装秀了吗？这是个好问题！但身为设计师的我们，我们也跟着改变了吗？我们的职称一开始是设计师，然后是创意总监，因为我们必须有创意、要去指导。现在我们有一个新头衔叫做“品牌形象创造者”，品牌形象成为我们工作的一大重点。

现今，当你是一名服装设计师，你上过了知名时尚设计学院，如FIT、帕森（Parsons）或是皇家艺术学院（The Royal College），你学会最新的版型、立裁、创意设计的服装知识，我们就是训练来做这些的，我们不是就读传播学院，而是学服装设计的。我们从没有学过商业管理，也对于传播完全没有概念。

今日，我感觉人们来参加时装秀或是在家中透过网络看秀，他们纯粹是为了娱乐而来。难道我们逐渐成为娱乐产业了吗？这是时尚产业该有的样貌吗？我对此怀抱持迟疑的态度。我不是在批评，只是在思考，我认为现在人们为了要有影响力，必须要哗众取宠引起注目，你必须得如此，否则你便不会存在。

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特别谈到这个服装秀的体制，我认为那是每个人正面临到的挑战—即时性以及如何在注意力近乎不存在的体制下完成任务…像是我的品牌，不同于巴黎世家，抑或是拥有自己零售商、产品供应链的大型企业，他们在改变某些事情上拥有较大的主导权。但当我们看着日历在想，哪些才是真正的截止期限？答案就是时装秀。这件事是我们无法控制的，我们必须让服装系列完成诸如此类的，那些关键日期就是我们不断努力追赶的。

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只有非常少的例外状况，除非你是规模小很多的品牌，或是你像Alaïa一样完全超脱在这个体制之外，又或是假如你是像Chanel或Dior这样的品牌，拥有资金和基础组织，能够仿效他们在早春服装秀所做的，他们能把整个产业空运到该地，运送全部自己负责，否则的话，我们就只能必须跟着体制运作。我们领悟到更多，这一切最终也变得越来越清楚，时尚就是一门生意，一切都还是要以“顾客为重”。这也是为什么各家品牌，都试着走向全方位通路，透过社群媒体或品牌专属杂志直接与顾客接触，并在他们自己的零售通路强化。

不仅是记者还有买家，他们的地位开始被重新评估。我并没有感到不妥或是拥有什么解答，但无庸置疑我们会不断地讨论，究竟要邀谁来参加我们的时装秀。

近期Raf Simons无预警宣布，将离开执掌三年半的Dior女装系列创意总监一职。他说明之所以会做此决定的原因：“完全忠于我想专注于生活中的其他兴趣，包括我的个人品牌，还有发展我工作之外的其他专长及热情。”

在10月2日Dior女装发表会前，这位比利时设计师就已暗示时尚已到了极限，而这场秀也是他为Dior所创作的最后一季。

“我对业界有很多质疑”他说，针对目前明显感受到过热的服装秀体制已达到爆发的临界点，他表示，“我感受到许多同业都怀抱着疑虑，关于这点我们讨论得很多：它将走向何处？不单只是服装，包括服装，包括一切，互联网。”

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设计师，给问吗？Raf Simons自爆：“时下服装设计师都有共同的隐忧。”

关于“时尚过热”，我个人不认为这是个问题，并不是每个人都拥有梦幻团队去支持他们的工作，这是需要时间去消化适应的。现在没办法一直去回首过去，相对于 Chanel、Dior、LV…等国际精品龙头，规模较小的公司就比较辛苦些。

今日社会，存在着多样的商业模式以及各种可能性。我讨厌那些坐拥高薪，总认为别人对他要求过高的设计师，他们就很怕诸如此类“时尚过热”问题。“设计师”是一份全职工作，不单单是一种职业，时尚现在俨然已变为一场运动比赛，你必须跟上脚步动起来。

我不知道如何改善一个产业让它完全适合我，必须要有一群优秀人才有效组织，但那大概才是最困难的部分。

今日，民众对于时尚界的大小事都深感兴趣。假如你想说过热，我想或许是…有时候当你在镁光灯的照射下，确实是会热的。

大体来说，那是大众对时尚感到兴奋，我想因此你看到越来越多人加入时尚这个战场，不管他们的考量是什么，他们最后决定办秀。十年前，办秀的品牌比现在少得多，经由社会不断演进，可能原本一个在美国蒙大拿州（Montana）的人能在网络上购物了，他们从前并不是诉求对象，但现在却是了，所以这也是为什么现在会有越来越多时装秀的原因…

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现在大多数的人都是即时享乐派。直白地说，假设你在星期五下午四点买了一件单品，你在当晚七点可能就会想穿它，而我认为现在“即时享乐主义”的产生。可能是因品牌宣传时程都拉得太早、商品出货都太快的缘故。

我们都将作业时程拼命地往前推赶。但事实上，消费者只想购买现下需要的商品。这就是我最大的担忧，当我发布早秋系列时，公司出货的订单，却是以轻薄的棉质洋装及泳装为大宗，而我认为不这么做是很奇怪的。我不认为自己有办法能改变全球时尚界的进展时程。但我确信，商店上不断有着顾客想要的新商品，对每个人来说都是绝对有益无害的。

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我最早期的时装秀是办在我办公室的客厅，那是由褐石建筑(brownstone)改建而成的。我会带着一小群人介绍整个系列，有时候会穿插一两位模特儿展示。我深信那种亲密感以及属于个人的交流连结，去看、去触摸、去感受，那做工以及布料是非常重要的。我仍旧相信一个好的设计师绝对不能忽略了真正的讯息—服装本身。

懂得善用影响者、新媒体及创新科技，进而让一场服装秀的观看人数扩大，这已经是不争的事实了。我们上一季与推特（Twitter）合作，透过Periscope即时串流直播我们的服装秀让1000万名使用者观看，并在伦敦的皮卡迪利广场（Piccadilly Circus）架设大屏幕同步转播。去年，我们使用创新的数位特效科技，在纽约中央公园展出Polo Ralph Lauren 4D服装秀，成功吸引亿万人目光。让更多人能有机会看到服装秀，对设计师来说非常有益的，能有效扩及品牌知名度及能见度。

当今世界的时尚总是不断变革及创新，我喜欢快速变动的生活型态，时尚之门为每个人敞开。Versus Versace开创了一个新的革命，将品牌逐渐变成一个“即看、即买、即穿(see-now, buy-now, wear-now)”的品牌。而这个转变获得很大的成功回响，尤其是善用网络消费的客群。在我最新一季的女装设计中，展出一款豹纹后背包，在秀后，我立即让它在品牌主要旗舰店以及线上商店上架销售。我希望顾客可以立即体验秀场上的流行趋势，何必还要让他们等到下一季？我认为规则是用来打破的。

世界上越来越多的人想加入我们，我认为应该要高兴，这世界爱上时尚并渴望更多是非常棒的事情，这更是激励着我，要比过去还要更加努力。

我们设计团队不会说出：“这个会在Instagram上成功吗？这个会在我们的网站上成功吗？这个会在销售上成功吗？这个会在服装秀上成功吗？”我们是为了时装秀、新的观点而设计，一切都是以“时装秀”做为出发，但能符合不同市场的需求。

我不知道有其他方法能比专注于“创作”这件事情更重要。我无法靠计算机做这件事。创作是一种情感的自觉过程，那是你对某个时刻的某件事物做出回应，经过修正，再汇入不同经验的过程。得出来的结果，其中包含经验、回忆以及一连串诸如此类的事物…

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我想做的就只有创作，接着你会想，我不想做我一整个礼拜一直在做的事情，但那就是工作的一部分，规模看似不同了，我不想做的事情远远多于我想做的事情，但能够让我有时间与余裕做我想做的事，就是因为做了其他这些事情，这些需要用到我其他部分的头脑及其他类型的能量的事情。这就是现实，这仍称为工作，它不被称为乐趣，但我从创作的部分获得的快乐，我真正热爱的部分，即使有这些痛苦、压力和阻碍，我仍然热爱它。

是的，相较于其他事情，时间的平衡相对而言太少了，但同样的，我仍旧愿意处理那一切，只为了拥有那时刻，为了每年六周的时装秀辛苦工作，历经无数熬夜的夜晚，最终创作出只为了让那七分钟完美呈现的作品，但这一切仍是值得的。

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