夸张猫眼妆、造型独特的帽饰，是台湾旅英时装设计师刘美惠MeiHui Liu的招牌造型，除了厉害的造型之外，20年前只身前往伦敦发展的她，时尚相关阅历非常丰富，本次BeautiMode趁著台北魅力展期间，在英国文化协会的协助之下，专访这位时尚先锋，邀她分享15年来对时尚产业的观察：“未来的新锐设计师，最好学会先如何培养自己的客群，不要只靠买家和店家。”
本次刘美惠与英国文化协会合作，率领来自英国的8位时尚设计师来台参加由纺拓会举办的“2015 Taipei IN Style台北魅力展”展演，希望将这些讲求环保永续、设计结合艺术风格的设计师作品带来台湾，和其他设计师进行交流。刘美惠1994年只身前往伦敦，旅居过法国、意大利等多个欧洲国家，最后落脚伦敦，擅长以古董布料做出蕴含庞克风格的设计。
刘美惠1998年从市集摆摊开始，将古董蕾丝针织布料重组改造，渐渐打响知名度，2001年在东伦敦开设了自己的服饰店“Victim Fashion Street”，她的作品不但受到东京、香港、柏林等国际城市的精品店买家青睐，更曾在英国泰德美术馆（Tate Modern）展出。未曾受过正统时装设计教育的她，因为丰富的经历和才华，吸引了Topshop以及Absolute Vodka主动邀请她合作，更让她受到意大利知名时尚学府Istituto Marangoni的肯定，聘她在伦敦分校教授2年创意实作课。
游历过这么多国家，我们问她为何最后还是独钟伦敦，她说，因为伦敦是一个非常具有包容力的城市：“以前一开始我也跟很多人一样，都想去巴黎，但真的去了之后，觉得巴黎比我想像中来得保守。在伦敦我可以很自在地表现自己，不会像其他国家，在那里都要跟随他们的mentality（思想）。在伦敦你怎么做都不会有人批评你，伦敦是学设计、艺术音乐最好的地方。”刘美惠斩钉截铁地说。
在伦敦长达20年，刘美惠几乎是亲身经历了英国时尚的潮起潮落，见证英国如何支持独立设计师、如何重视设计和创意。2002年，英国政府为了在华人市场推广英国时尚设计，精选了７位优秀设计师，参与“前卫英国时尚”(British Fashion at the Leading Edge)，刘美惠也获选其中，与Vivienne Westwood等知名品牌，一同在上海展示他们的2003年春夏系列。后来她也参与了伦敦时装周非正式单元（off schedule，非官方日程表上的活动行程），在伸展台上发表个人服装创作。因为这些亮眼成绩，她的作品开始广受展览邀约，足迹遍布全球，其中最知名的像是西班牙马德里新艺术节（Festival Edicion de Madrid de Nuevos Creadores）。
刘美惠在伦敦闯荡多年，不仅努力开展自己的事业，也不吝啬地热心协助刚到伦敦的台湾人：“我觉得台湾人在国外就是要互相帮忙，所以很多刚去伦敦的台湾学生都会去找我，找房子啦、找实习啦，就差没有帮忙找男友。”刘美惠大笑说：“我每次都开玩笑说自己应该开一个agency（经纪公司），然后要开始收钱。”
不过即使自己的事业稳定，也有余力协助新锐，但随着快速时尚崛起和网络科技的变迁，全球的时尚产业都在面临转型，刘美惠有感于此，终于决定要做些改变。
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“这次我回来台湾，除了是带几位英国设计师来台湾交流以外，另外一个重要的目的是，之后有打算创立自己的Ready to Wear（成衣）品牌，想跟台湾的厂商合作。”刘美惠说。一个人在国外单打独斗多年，虽然凭借自己的力气闯荡出了名声，但以商业成绩来说，刘美惠觉得自己不能再继续这样下去：“我算是亚洲很早期去伦敦自创品牌的人，尤其在东伦敦，那时候我为了生存，就手工做很多东西，每周都会车衣服，然后去市集摆摊，直接跟客人面对面接触，我觉得这可能是我可以持续到现在的原因，因为我一直都有一群死忠的客人。”
不过15年光阴过去，刘美惠感觉到市场的变化，再加上女儿的出生，她已经无法像过去那样，天天坐在裁缝机前创作：“我的品牌定位从一开始就很清楚，所以我的设计没有什么季节性的问题，不过也因为不跟季节走，就只能做多少卖多少，但这样真的很辛苦，很多独立设计师都是如此，所以你会看到很多独立设计师都有3、4个part time jobs（兼职工作），赚钱来支持自己的梦想。可是我不想再这样下去，因为永远都是做来赔钱，所以想回来台湾，跟台湾产业合作，打造相对便宜的Ready to Wear（成衣）品牌，打开亚洲市场。”刘美惠表示，目前以咖啡纱闻名的兴采实业和佩登斯丝袜，都已经和她谈妥合作的事宜。“我希望我可以成为第一个把这件事情做好的人。”说到此处，刘美惠害羞地笑了起来。
“我觉得台湾的设计要走向国际化是很有可能的，虽然之前很多厂商都外移，可是他们渐渐也会想把台湾制造、Made In Taiwan的东西发扬光大，这是很好的方向跟趋势，工厂跟设计师一定是要合作的，不然的话，设计师很难做，工厂也很难持续下去。以前的年代是设计师去找工厂，不满意就把工厂换掉，但现在很多工厂想自己打造品牌，他们拥有很多资源，有自己的工厂，可以自己生产，只是缺少设计，所以说合作是最好的。”刘美惠对于台湾时尚产业的未来并不悲观，她说台湾制造的品质渐渐被肯定，消费者的消费习惯也和以前有所不同，开始懂得欣赏商品的设计，而不只是一股脑地追求名牌。
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“其实对设计师来说，做衣服不难，卖衣服最难。要找对的窗口去卖，找店面也很难，尤其很多设计师都是按照季节推出服装系列，但不是每季都能让全球很多买家看到他的作品，所以就让他的系列因此被埋没掉了，下一季又要重新开始。”刘美惠说：“东伦敦现在的设计师好像有点回到15年前的样子，他们现在会在那里好几个设计师合作开一个pop-up shop（快闪店），我以前跟饰品品牌Tatty Devine就是这样做，就是这样出来的，现在很多设计师没有窗口卖，所以才开pop-up shop（快闪店），直接跟客户接触。”她鼓励新锐设计师设计自己的网站，去卖自己的产品，让自己的销量多一个保障。
根据美国EMBLEM Showroom首席执行官Eveline Morel于4月9日在台北魅力展中举办的研讨讲座《时尚品牌进入美国市场的致胜关键》演说，即使有资金到世界各地
参加商展或贸易展，为了避免累积库存的风险，许多买家仍然会选择名气较大的品牌，对于名不见经传的品牌，买家都宁可观望3季，若品牌每季的设计风格稳定、价格合理，才有可能下少量订单试水温，这种情况在经济景气相对来说较为不好的欧洲更常发生，因此刘美惠衷心建议新锐设计师创立自己的网络商城，在自己的网站上卖东西。由于深感网络力量的强大，刘美惠不仅有个人的网站，同时也于2012年运用刚在台湾兴起不久的群众募资平台“啧啧”，为自己在台湾的巡回展演发起募资计划，并成功获得群众的赞助。
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“这15年来，最大的转变就是online shop的出现，很多独立店（精品复合店）都不能生存，或很难生存，很多独立店都渐渐地收掉。独立店永远最难生存，因为他们是赚价差，而且容易有库存问题。如果设计师太过依赖买家、店家，可能就得面临因为卖不出去，库存太多，之后买家就不敢再下订的风险。”只是，要是每一个独立设计师都架设了自己的网络商城，是否依然无法抑制竞争过度激烈的现实，对此刘美惠表示，她没有办法回答这个问题：“我觉得这是要看每个人怎么去经营，可是以我自己是设计师的角度，我会觉得这样对设计师比较有保障。”
全球无论何处的时尚产业，现在都正面临了网络时代和快速时尚崛起的挑战，尽管许多人高呼“时尚已死”，哀悼美好年代的逝去，然而对于刘美惠而言，她则认为这是一件好事情：“我觉得很好，这可以把大家打醒。很多年轻人想做时尚是为了要成名，是为了要成功，但是成功的定义很多，我看过很多没没无闻、没上过杂志的品牌卖得很好、赚很多钱；也有很多有名的品牌，其实都没有赚钱。我们以前做时尚都是为了热情，要先想清楚，再来做时尚，如果不能，就不要浪费你的时间跟金钱。”
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刘美惠MeiHui Liu Victim Fashion Street系列作品（点图放大）
采访摄影：BeautiMode
资料来源：纺拓会、英国文化协会
