她们在矛盾中反复！时尚Fashion，一度是女性主义者不能提及的F-Word？

事实上，不管是法露迪还是沃尔芙，都不是第一个批判时尚的女性主义者。

早从第二波女性主义运动开始，时尚便成为众矢之的。就这方面来说，《美丽神话》继承的是葛瑞尔的《女太监》。[10]在这本早年经典中，葛瑞尔嘲讽，女人总是必须跟上《风尚》（Vogue）与《诺娃》（Nova）的最新时尚，往身上堆积一层又一层的人工物件──化妆品、内衣、丝袜、珠宝、皮草甚至假发。“她是‘永恒的阴性’，也是男人与女人共同追求的性客体。”[11]

一九八四年，基进女性主义大将布朗米勒也将自己的矛头从色情转向时尚。在《阴性特质》（Femininity）一书中，布朗米勒主张阴性服饰是用以标示性别差异的工具。她宣称自己绝对不穿裙子，不踩高跟鞋，因为那全是人工产物。“阴性服装的本质就是肤浅──就连我对它的批评都显得肤浅。”现在，她享受穿裤装的舒适，也享受不再需要为时尚烦恼的自由。

《女太监》与《阴性特质》都可以算是《美丽神话》的前身。我们可以发现，女性主义运动从七○年代开始便建立起一套批判时尚的论述模式。沃尔芙与法露迪虽然在九○年代带起“反挫”理论的流行，对时尚的想像却承袭自葛瑞尔与布朗米勒。对她们而言，时尚是“虚构”的、“不自然”的产物，是强加在女性身上的束缚。换句话说，她们相信女性身体原本是“真实”、“自然”的存在。“原初身体”与“人工身体”的二元对立，恰好是时尚与女性主义的核心冲突。翻开女性主义史中的一系列争议，我们将不难发现相同的矛盾反复上演。

【注】 [10]葛瑞尔曾在《美丽神话》的平装版封面上替沃尔芙背书，声称这本书是“继《女太监》以后最重要的女性主义著作”（“the most important feminist publication since The Female Eunuch”）。除了思想上的继承，《美丽神话》也的确是《女太监》之后最畅销热卖的女性主义著作之一，普遍被视为带起九○年代女性主义流行浪潮的代表作。见Murray,Mixed Media,181-83;Taylor,Celebrity and Feminist Blockbuster,167-69.

[11]在一九九九年出版的《完整的女人》（The Whole Woman）中，葛瑞尔持续批判时尚，声称男人不会买化妆品，无需为了时尚改变身形，而女人却必须为了时尚瘦身，因此“没有什么男人受制于时尚，但所有的女人都是时尚受害者。”

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