无意间，香港知名选货店Joyce的新闻又跳入我眼前。时至今日，当年以“规划对的环境，寻找对的商品”这种选货店的逻辑，一直在我脑中视为不变的定律，尤其十年前更是远企购物中心五楼那有山有水，在现在看来还是高端大气的店铺，卖售著安特卫普六君子的独特创作，罕见的Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、川久保玲等等稀奇古怪的品牌，现在也荡然无存。今天跳入我眼前的是香港母公司连卡佛（Lane Crawford）将Joyce Boutique并入了网店里，着实有点伤感，没了主导人Joyce Ma夫妇的主导，也就慢慢的淡出。
这么多买手店、选货店，每间店的风格与店面的主理人会有很直接的关联，很多时候大家都会嚷嚷着，“在台湾花四年念服装，做了一堆垃圾，到底在干嘛？”“念了老半天的服装，到底是出来干嘛的？”“为什么台湾出不了厉害的品牌设计师，或是某些特殊专长的人才？”
说白了，台湾因为承袭了日本文化服装学院的系统，再加上对于外来文化和整体环境的开放，论技术，台湾的版师技术不会比欧美的差，基本上，欧美一线大牌坐镇版房的都是东方面孔；而论创意，我们其实也没有输，但为什么就是做不起来？
如果仔细推敲，在欧洲念服装，毕业制作事关重大。无论是John Galliano或是Alexander McQueen等人，哪个不是在毕业展的时候，作品被专业的杂志评论或是买手看见，直接要求修改下单，进而开始进行营利，然后被集团投资，这是我所认知的服装圈运作。连我在纽约帕森（Parsons）的朋友，也是因为毕业制作的其中一件单品被相中，直接整个系列按照选货店的需要以及买手的建议下，修改后就上店铺，并在网店开始贩售。
反观台湾？每次都听到学生在抱怨，老师要实验性的设计，不是廓形放大，就是物件重复堆叠。说穿了，一点新意都没有。最关键的是，台湾不是没有选货店，也有愿意买厉害衣服的客人，虽然不是最高端，但中上层，我们所谓的Contemporary Store（当代服饰店）也不是没有，但我却从来没有看过有相关采购或是买手，从每年毕业的这些服装设计新鲜人中，挑选适合商品化的产品，台下的观众名单里，有的只是赞助的企业、校友、亲友，真正掌握卖售的采购们，连一张票都拿不到。每每听到大家先嚷嚷“台湾没有市场，所以不要想在台湾做品牌。”但，反过来想，台湾市场是被喂了这些所谓没营养的东西，才导致现在这种局面。选货店老板带着在IG或是Pinterest的截图去挑布，自己做一些款式来卖，那，设计师是要干嘛？毕业制作说穿了，只是一场大家在自嗨的派对，结束之后各自回家，面对不知该如何是好的作品。
当然有设计师持续发展系列，有人进了成衣公司工作，有人开了花店，也有人直接转行去做别的。让我不禁开始纳闷，这四年，到底在干嘛？
这波疫情为什么一直会被我们说是洗牌的好时机，海龟回来产卵，威尼斯运河有水母，天空更蓝了。因为时尚的核心价值还是在人，这个节骨眼上，这波冲击还没有结束的态势，就是我们应该动脑的时刻，是不是应该反思，我们如何从代工OEM（委托制造）与ODM（委托设计制造）的状态，开始往开发与创造这方面发展，同时要开始有觉知，现在是全球化无国界的状态，眼界与高度要开始向外向上扩展。在一个宏观客观的心态下，或许这路径会更明确且坚定。
撰文：vv. 责任编辑：Ivana Yang
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