提起日本的时尚，绝大多数人都会立即想到山本耀司（Yohji Yamamoto）、三宅一生（Issey Miyake）以及Comme des Garçons的川久保玲（Rei Kawakubo），时尚界也经常称他们是将东洋美学带入西方的开路先锋，因为有他们的巧思与创新，日本独有的美感与服装文化开始被欧美人所认识，但很少人知道的是，在日本国内，时尚与代表传统衣着文化的和服界，其实是甚少有所互动的领域，即使是拥有多年时装经验的设计师，也鲜少有机会接触和服的世界，这一点曾长年服务于欧洲时尚产业的Arlnata创办人，夫妻档设计师寺西俊辅（Shunsuke Teranishi）与陈千慈感受格外深刻。
“日本目前的现况是，和服的世界只有和服的人懂，时尚界则只有时尚的人懂，很少有同时两个领域都很有兴趣的朋友。”陈千慈说。
和服与时尚界彼此分离的结果，是即使长年服务于时尚产业的日本设计师，对于家乡精湛的和服布料工艺几乎一无所知，而这些独特的工艺，因为只存在和服界，与人们日常生活的距离也越来越远，不仅令职人的技术与作品难以被更多人欣赏，随着穿传统服装的人越来越少，和服市场逐渐萎缩，职人的手艺也越来越难以传承，有些甚至面临消失的命运！为了扭转这个趋势，寺西俊辅与陈千慈夫妇于2018年自巴黎返回日本创立品牌，希望能借由自身时装设计的专长，将日本独有的和服布料工艺，重新融入现代人的生活之中。
和服：在38公分布料上的性格与工艺
和服与时尚之所以此分立，除了因为时尚是从西方引进的观念之外，两者背后截然不同的文化、审美习惯，或许才是和服与时装长期以来难以对话的主因。
和服与西式服装最大的区别，在于和服的版型是固定的，而且制作和服使用的布料宽度约为38公分左右，不像时装经常有版型的变化。
在固定的形式下，和服的设计趣味，完全展现在布料的设计与工艺上，换言之，布料本身就是艺术品，它可以彰显服装的个性、区别场合和用途，而消费者在订制和服时，也都是从挑选布料着手，也因为布料极为贵重，传统的和服通常无法水洗，仅透过局部干洗处理，以避免损坏珍贵的手工材质。
剪裁相同的情况下，日本各地的和服差异，也展现在布料上，每个地区都有属于自己的特有素材，而这种极为丰富、独特且精致的布料工艺文化，正是令Arlnata创办人寺西俊辅与陈千慈决定在2018年离开打拼多年的欧洲时尚产业，回到日本创立品牌的原因。
“我先生是在2016年，因为工作的关系，在巴黎第一视觉布料展（Première Vision）时，经由朋友的介绍第一次和传统手工和服布职人们相遇。”陈千慈说。
在首次接触和服职人前，寺西俊辅与陈千慈已在时尚产业服务多年，熟悉时尚界使用版型与布料的方式，因此在见识到和服职人精湛的布料工艺后，感到极为震撼，因为过去他们在时装界接触到的材质，即使是非常高级的布料，不外乎都是类似的材料与织法，远不及职人布料的精致、多样。
“看到这些职人的作品，像是打开了另一扇门，重新定义了服装！”陈千慈说。
Arlnata与职人布料
2018年底，陈千慈与寺西俊辅回到日本创立了Arlnata，期望能透过时装设计，让工艺精湛的和服布料被更广大的时尚族群认识，Arlnata服装所使用的材质，均为和服职人所制作的布料，例如，以日本石山县牛首村的“牛首䌷”，搭配来自京丹后地区的“螺钿织”所制作的衬衫、大衣等，牛首䌷与螺钿织，都是世界上独一无二的工艺。
牛首䌷（Ushikubi Tsumugi）－“双胞胎玉茧”织成的坚韧布料
牛首䌷有超过800的历史，产地牛首村，位于日本三大名山之一“白山”的山麓深处，是日本石山县指定的“无形文化财”，最大的特色是采用“双玉茧”以及“手工抽丝”，是极为罕见的工艺，自江户时代起即销售到全日本，在和服界备受尊崇，但一般日本人却多半对它十分不熟悉。
牛首䌷使用蚕丝，来自平均100个蚕茧中，只会有2-3％的“双胞胎玉茧”，也就是由两只蚕吐丝所形成的茧，这种茧抽出的蚕丝有天然结粒，在经过20道复杂工序的处理后，纺织出的布料会产生天然的竹节纹路，强韧且不易折皱，是非常舒适美丽的材质。
螺钿织（Raden Weaving）－把贝壳织进丝线里
螺钿织，则是京都北边靠海京丹后地区的一种布料工艺，是一种由贝壳与丝线结合而成，非常特殊的织品。
在制作螺钿织时，职人会先将贝壳打磨至0.1-0.2毫米的厚度，然后将贝壳薄片根据设计图案贴在和纸上，最后再把贴有螺钿薄片的和纸，用机器裁切成丝，当作布料的纬纱织入面料，由于工艺极细且具有华丽的光泽，是日本皇室非常喜欢的和服布料。
在纺织时，由于布料的纬纱是由和纸切成的极细纸条，因此职人必须一根根以手工将纬纱置入织机，靠肉眼对齐图案，稍有不慎，就会造成图案瑕疵，非常费时费工，完后的布料充满豪华的层次感，由于工艺形态非常特殊且具有独特光泽，近年来也曾多次被时尚界采用，例如2016年美国珠宝品牌Harry Winston曾推出以螺钿织制作表面的高级腕表，中国设计师郭培（Guo Pei）也曾在2019年春夏高级订制系列中，于三套礼服上使用螺钿织。
本场大岛䌷（Oshima Tsumugi）－编织两次的费工布料
本场大岛䌷，是来自鹿儿岛县的奄美大岛，拥有1,300年历史的工艺，这种布料最大的特色，是它必须使用奄美当地的车轮梅树枝汁液，与天然泥浆进行“泥染”，经过85次反复交替染色后，制作出带褐色，沈稳且优雅的“大岛黑”，是极具代表性的高级和服布料。
除了“泥染”外，大岛䌷的另一特色，是需要经过两次编织，在规划好想要织的图案后，首先职人会使用称为“缔机”（しめばた，shimebata）的拧紧机，将纱线编织成绳结状，把不希望被染色的部分以棉线紧紧拧住，防止在染料中上色，然后将纱线放进染料中染成想要的颜色，完成染色的纱线拆开棉线后，会成为拥有多重配色的纱线，再由织布机织成带有图案的布料，因此有“大岛䌷要编织两次”的说法，而这种先将纱线染色，再织出图案，“先染后织”的工艺被称为“絣”（kasuri）。
“先染后织”的絣，从设计图案、染线、到编织的过程需要非常详细的规划，而且非常要求手工的精准程度，所以制作一卷布料必须耗费半年至一年以上的时间。
本场结城䌷（Yuki Tsumugi）－以手撚线的世界文化遗产
比本场大岛䌷的历史更加悠久，本场结城䌷拥有2,000年的历史，来自位于关东平原筑波山脚下的结城，自古以来就是非常受欢迎的织品，1956年被指定为日本“重要无形文化财”，2010年被联合国教科文组织（UNESCO）登录为世界无形文化遗产。
结城䌷最大的特征，是必须使用手工拔取的方式来撚线。蚕丝必须先用滚水煮过，再由职人手工撚线（约3个月才能撚出一卷布料所需的线），然后将含有许多空气的柔软蚕丝，以“絣”的技法，先染色再织出淡雅的图案，具有越穿越有光泽的特性，是非常珍贵的丝质布料。
和服布料时装化 传统纹样的现代转身
职人的布料细致、珍贵，有时未必能禁得起现代服装必须大量活动的特性，因此在将和服布料融入时装时，Arlnata的寺西俊辅与陈千慈会考量布料的特性进行设计，例如，螺钿织的布料因为是贝壳与丝线的结合，比较不适合经常弯曲，传统上一般都是用来制作和服的腰带，而且会在设计布料图案时，会预留和服宽腰带（Obi）打结的部位，以防止贝壳破裂，所以在制作时装时，他们将螺钿织用于领口、袖口这类不需弯折之处，布料的款式也经过重新设计，符合现代人的美学喜好。
“现代人平时没有什么机会穿那么闪亮的布料，而传统布料的图案经常是四季花鸟、山林，比较难营造跳脱传统的感觉。”陈千慈说，“所以我们的布料都重新设计过，采用简单的花纹，比较适合时装。”
珍稀设计寻觅懂得欣赏的知音
职人的布料制作如此费工、耗时，让Arlnata从一开始，就注定不可能像一般成衣品牌一样，一年固定推出数个系列，而是必须在设计版型时，就开始构思布料款式，预留长达一年的时间让工坊制作布料，无法像一般品牌一样大量生产。
为了解决这个困境，同时也彰显服装布料的独一无二，Arlnata将产品分为黑标与白标两种，纯手工职人布料所制作的黑标限量产品，仿照艺术品般标明总制作件数及所属编号，而服装的布标除了Arlnata的品牌名和季别外，还会标上职人工坊与工艺的名称，告诉顾客这些布料是职人巧手劳作的心血，有兴趣的消费者还可以进一步上网认识产地与布料的故事。
除了黑标外，陈千慈表示，有些和服布料工坊为了现代化，除了传统38公分宽的布料外，也研发了宽度较宽的织机，让职人的和服布料能应用在更广泛的领域，使用这种布料的产品，延伸至Arlnata的白标，但即使如此，所推出的单品数量仍然不多。
“我们几乎是零库存，服装的件数不多。”陈千慈说。“目前我们合作的制作工坊只有三家，人数也不多，所以只能小量生产，找到对的客群，能够欣赏、认同我们品牌以及职人工艺的人。”
采访编辑：BeautiMode 资料来源：Arlnata
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2020-09-22 19:45:00
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