Calvin Klein大秀登场！Raf Simons以服装解读男女性别新概念

作为Raf Simons离开Dior之后的首场时装秀，Calvin Klein大概是本季纽约时装周上最受瞩目的大秀之一，时尚界无不期待Raf Simons能为摩登简约的品牌注入什么样的新风格。

这场备受期待的时装秀，于美国时间2月10日上午10点展开，并选在品牌位在服装区（Garment District）西区39街的总部举办。虽然拥有丰富的设计背景，但掌舵美国最经典的时尚品牌之一，对出身比利时的创意总监Raf Simons来说也是第一次。

本季他的灵感来自“美国青年”，他在后台表示，“我一直不断思索著美国最吸引人们的部分，此刻我们必须聚焦在美好的事物上，于是我想到美国的青年，他们是国家的未来，这是关于团结的事。”

为了在丰富的视觉变化与品牌一贯的极简风格中取得平衡，Raf Simons特别委托了艺术家Sterling Ruby，透过各种多彩的拖把、铁架和单宁布料等制作成装置艺术，打造他印象中的美国。

有趣的是，本季虽然以“美国青年”为主题，但向来勇于表达政治立场的Raf Simons，却选择摇滚歌手大卫鲍伊（David Bowie）的名曲〈This Is Not America〉（这不是美国）作为贯穿整场秀的主题曲，让Calvin Klein的秀场染上了浓浓的政治意涵。

与传统意义上的极简主义不同，Raf Simons试图以自我风格赋予实穿和实用主义新定义，他以美国常见的形象包装品牌主义。伸展台前半段展示的工作服、美式派克外套，都让人不得不对Raf Simons大胆且巧妙的使用西方比喻露出微笑，尽管他以另类的手法设计服装，但呈现出来的结果却是非常白话的美式风格。

当时装秀开始前，你可能会感到好奇，Raf Simons该如何整合品牌最具代表性的丹宁元素和内衣裤，Calvin Klein最广为人知的风格来自70和90年代，当年还是少女的布鲁克雪德丝（Brooke Shields）穿着品牌的贴身牛仔裤登上广告时，她诱人的模样成功让品牌与性感画上等号，随后Calvin Klein也一举成为时尚界最性感的传奇品牌。

答案揭晓，Raf Simons在Calvin Klein的第一个系列中，并没有聚焦在70年代的复古风格，而是选择酷劲十足的90年代。他以都市街头的造型展现态度，虽然灵感来自美国青年，但整个系列并不走青春洋溢的路线，在美式风格之下，还是能保有设计师偏爱的个人特色（包含以透明的裸纱作为第二层皮肤的上衣，并以针织布料拼接成衣袖；或是藏在服装之下，若隐若现的露胸设计）。

这些服装也体现了跨性别的概念，Raf Simons透过男装和女装几乎一样的服装设计，展现了他眼中对性别的想法。衣扣完整的衬衫扎入了两边饰有明亮运动线条装饰的长裤中；成套的丹宁服装、男装设计的T恤搭配女性化的长裤或裙子，男性化的大衣内，却搭配着光滑的塑胶衣料。

完美的剪裁延续到了男士身上的套装，有些以充满活力的颜色呈现，有些则保持经典原貌。女性的服装上，他则运用了多彩的罗纹针织裙与结合塑胶和彩色羽毛打造的连身洋装，这两大设计的轮廓灵感则是来自品牌数据库和他们勇于大胆尝试的年轻艺人。

作为Raf Simons在Calvin Klein的第一场秀，这是个成功的开始，虽然还无法对他任职品牌创意总监的表现做出评价，不过时尚产业已经呼吁“服装必须实穿”这件事几十年了，但目前仍没有一个时尚品牌能真正贯彻这个理想，至少过去没有时尚品牌以牛仔裤和内衣裤征服大众，因此在Raf Simons的掌权下Calvin Klein能展现什么新貌，着实令人期待。

资料来源：WWD

---