在West 39th Street上一栋不起眼的办公大楼里，Raf Simons正在为了重建Calvin Klein努力工作著。
Calvin Klein在20世纪几乎是美国时尚设计的同义词，讲到美国时尚，直觉就会想到Calvin Klein，《纽约时报》（New York Times）对Calvin Klein先生盛赞不已，“超级巨星”、“第一个家喻户晓的美国设计师”等形容词不绝于耳。
然而Raf Simons跟他不一样，他虽是高级时尚圈的宠儿，当他离开Christian Dior来到纽约时，一般大众对他的名字却不是那么熟悉。他肩负着的重担不只是赋予Calvin Klein全新的能量与刺激，可以说是整个纽约时尚圈都需要他带来新的气象。
1980年代曾经以Calvin Klein设计总监身份首度到美国的《Vogue》创意总监顾问Grace Coddington表示，Raf Simons将他的才华带来纽约，对此她感到相当兴奋。
近几年纽约时装周“品牌过多”及“品质不足”的问题为人诟病，纽约时装周相对民主的服装秀行程安排，却造成时装“周”要延长到八天以上，这期间内还要塞满数百场服装秀和静态展，但其中多数服装秀和静态展的质量却不及米兰及巴黎。
《Fantastic Man》与《The Gentlewoman》的杂志创办人Gert Jonkers便表示，他已经好几年没参加纽约时装周了，“对欧洲人来说，纽约时装周真的有点奇怪，行程太紧凑了，许多事物也很难引起欧洲人共鸣。我就不会想愿意为了那一两场七分钟的秀飞越大西洋来参加，我知道纽约还有其他的秀，但对我来说没有任何急迫性。”Raf Simons扛下的期待，便是重建这份急迫性。
Raf Simons从1990年代末期以来，在巴黎获得不少好评，当时的《时代》（The Times）杂志时尚评论家Cathy Horyn一直是他的忠实支持者，她曾经在2004年写道：“在我这么多年的时尚报导生涯，创造巨大变革而令我忍不住起立致敬的秀屈指可数”，而Raf Simons便是这其中之一，然而他实在太过低调，他在2005年成为Jil Sander的创意总监时，整个圈子还有许多人都不太认识他这号人物。
他在2015年离开Dior，表示工作量太大，需要一段休息的时间。然而他的步调只变得越来越快，他从比利时安特卫普Antwerp来到曼哈顿，接下了重新活化Calvin Klein的重责大任，他是继创办人Calvin Klein先生之后，第一位拥有完全创作主导权的设计师。
从高端的Calvin Klein Collection、平价的配件商品到销售主力内衣、牛仔裤和香氛系列以及居家系列，都在Raf Simons的监督范围之内，再加上他自己同名品牌的男装系列，这样的工作量明显不比过去轻松。
在巴黎发表了20年，Raf Simons的同名男装系列首次在纽约举办发表会，外界一片盛赞，将他视为纽约男装的救世主。Raf Simons在接受《华尔街日报》（The Wall Street Journal）采访时表示，他也没想到自己会得到这么大的回响，但如果能够替纽约的时尚产业带来帮助，他很乐于继续做下去。
《哈泼》（Harper’s Bazaar）杂志编辑Glenda Bailey也对Raf Simons信心十足，“大家都很期待Raf Simons会替Calvin Klein带来什么样的改变，这是我们行程中的真正亮点，我知道几个国际知名的编辑都确定会来，就是为了Calvin Klein而来的。”
这份信心加持来得及时，纽约时装周对美国本地设计师来说，吸引力已经陷入危机，Tommy Hilfiger今年就决定将发表会移师洛杉矶举行，三个纽约时装周极受欢迎的品牌：Rodarte、Hood by Air 及Proenza Schouler也将在本季和下一季转移阵地前往巴黎时装周。
Raf Simons的性格与救世主的形象并不特别相称，他严肃、认真，说话轻声细语，他虽然常被讨论，但知名度仍旧不及其他高调的同辈设计师。
他就像与世隔绝一般，几乎只与他带进Calvin Klein的几个工作伙伴有较密切的接触，包括他的长期副手Pieter Mulier，目前是Calvin Klein的创意总监；Mulier的男友Matthieu Blazy担任女装成衣设计总监；Raf Simons的男友Jean-Georges d’Orazio则是担任品牌体验的资深总监。Raf Simons也继续与一同工作多年的艺术家Sterling Ruby、摄影师暨造型师双人组Willy Vanderperre和Olivier Rizzo等人保持合作关系，品牌最新的形象广告便是由他们操刀。
过去Calvin Klein旗下的CRK广告工作室打造了许多被时尚圈视为经典的形象广告，如超模Kate Moss与Mark Wahlberg拍摄的内衣广告便造成巨大话题。
Raf Simons主导的新广告调性非常不同，相较于Calvin Klein的火热性格，Raf Simons延续了自己一贯的冷冽个性，同样是只穿着内裤的模特儿，Raf Simons的广告让这些模特儿凝视着Sterling Ruby的艺术作品，充满浓浓的欧系高端时尚氛围。另一支Calvin Klein By Appointment广告更为奇特，在穿着订制服装的模特儿照片旁，放了另一张只有一件白色经典款内裤的照片。
曾在80到90年代初期担任CRK艺术总监的Sam Shahid表示：“在每一张宣传照旁放上内裤照确实挺有趣的，但我不确定这是否符合Calvin的基调，这些照片没有过去那种直接的感官刺激，也没有Calvin惯有的身体形象，我觉得这些形象广告更接近Raf Simons本人的风格。”
不过这便是Calvin Klein母公司PVH所希望的改变，他们希望能借此改造形象，创造新的刺激，以扭转公司营运的停滞不前。
在Calvin Klein长年工作的多位高层也在这波变动之中离开，包括Calvin Klein Collection的两位创意总监Francisco Costa和Italo Zucchelli、一般入门系列创意总监Kevin Carrigan、Calvin Klein Home设计部资深副总裁Amy Mellen以及行销长Melisa Goldie。
前几年Calvin Klein大打名人牌，找来Justin Bieber和Kendall Jenner及其家族成员加入#mycalvin的行列。但现在Raf Simons将从logo开始重新打造这个品牌。Barneys New York副总裁Jennifer Sunwoo相当欣赏Raf Simons的远见，她表示：“我们对于他的能力充满信心，相信他能带领Calvin Klein转型并且再创高峰。”
精品业对Raf Simons是充满信心，但要取悦跟他不熟的消费大众又是另一回事了。高端的Calvin Klein Collection每年都是媒体注目的焦点，然而在公司整体的销售上所占比例其实相当小。据不愿具名的Calvin Klein前员工表示，他们常常开玩笑说这块业务就如同“镜花水月”一般。
PVH为Calvin Klein设定的目标是在2020年开始在全球达到100亿美元的销售额，但Raf Simons的强项一直都是高端时尚，在牛仔裤、内衣、香水等Calvin Klein销售主力项目上的实力从未经过验证，《Business of Fashion》网站最新的一则报导就点出“Raf做得出大众化商品吗”的疑问，又或许我们可以把问题反过来问，毕竟现在是个顾客至上的社会，一般消费大众会吃Raf这一套吗？
关于此问题，Calvin Klein长年合作的Macy’s百货销售长Tim Baxter表示：“这很难断定，我们的顾客肯定了解Calvin Klein的品牌力量。最时尚的那一群顾客当然了解品牌领导阶层变动带来的变化，但对一般的大众来说，他们可能就是继续觉得这个品牌很不错而已。”
Grace Coddington则是对这样的组合感到审慎乐观，她指出：“任何品牌任用了新的团队，都是个挑战和赌注，你只能祈祷大家会喜欢这样的改变。”
资料来源：New York Times、Calvin Klein
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2019-03-11 02:37:00
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