【时尚产业一周要事】DKNY设计师与首席执行官出走、爱马仕将法国前情报头子告上法院、英国时尚电商眼光瞄准亚洲设计新锐、服装品牌如何抵御亚马逊的时尚崛起？

1. DKNY设计师与首席执行官出走，接下来要走向何方？（New York Times）

DKNY创意总监双人组Maxwell Osborne和周道一Dao-Yi Chow与品牌首席执行官Caroline Brown，就任不到两年的时间便宣布将离开品牌。三位高层同时出走是很少见的事情，这样的剧烈改变例子在过去也才发生过两次：第一次是发生在2004年，Tom Ford和首席执行官Domenico Del Sole离开Gucci；第二次则是2014年，Gucci将设计师Frida Giannini和首席执行官Patrizio di Marco解职。

今年LVMH集团将DKNY出售给G-III服饰集团，这个制造及授权公司旗下的品牌包括Ivanka Trump、Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Jessica Simpson等，Maxwell Osborne、周道一和Caroline Brown三人是LVMH当初在Donna Karan本人离开品牌后找来接替她的团队，尽管LVMH坚持它的策略奏效，将品牌出售给G-III的决定是为了品牌未来成长着想，如今三人出走，不禁让人质疑过去那些服装系列是否真的畅销，因为假如一个系列卖得很好，拥有者照理来说会尽全力挽留所有相关人员。

Maxwell Osborne和周道一发表声明表示，“由于公司出售及之后的策略改变，我们决定去职，并专注于我们自己的品牌Public School。”而Caroline Brown则是表示，“随着Donna Karan International经营权易主，因此有了新方向，我决定这是去职的正确时机，并探索新的可能性，我知道在G-III的全新领导之下，公司在下一个阶段的成长是无须担心的。”三位离职高层都将出走原因指向策略改变，但这似乎又让某些问题浮上台面。

所有受欢迎的知名“设计师”品牌，不论设计师是否积极参与其中，都拥有与他们名字紧紧相连的清楚识别和价值体系，会在人心目中浮现某种面貌和个性，他们也会有一个高端系列，与会报导时装周新闻媒体拥有紧密的关系，为品牌营造话题与光环。但在Donna Karan离开后，DKNY却不再是这么回事，两位创意总监在位时间还不够久，不足以为品牌创造出新的识别，目前其实没有什么太多的代表作，

在时装周端的市场经验较少的G-III，不论未来要将品牌的价格带调高或降低，发展出那样的识别应该是他们最大的策略优先要务，找到一个能赋予DKNY（或Donna Karan，假如他们要重振的话）个性及观点的人是非常重要的，不论这个人是名设计师或（没错，这样说好了，假如可能发生的话）某个名人。

2. 爱马仕成为前法国安全总长案子的原告（WWD）

法国国家警察局监察总署（IGPN）署长Bernard Squarcini日前因泄密、关说及盗用公款而被起诉，他同时也涉嫌运用他在警界的关系，为他在2013年创立的情报公司Kyrnos的私人客户获取机密资讯。法国精品品牌爱马仕Hermès的发言人也证实，爱马仕已成为这位前法国情报头子刑事案件的民事索赔人之一，而身为Kyrnos客户的法国精品集团LVMH，则不是此次法律诉讼的目标对象。

LVMH坚决否认某些法国媒体报导中指称，Bernard Squarcini可能在2014年已开始监视爱马仕家族成员，并提供资讯给LVMH，以协助他们与竞争对手进行法律战。LVMH表示，“与媒体报导恰恰相反，Bernard Squarcini在当时的任务是要捍卫LVMH的利益，打击仿冒，情报人员知会他一些针对集团的恶意举动，他在那个情况下对LVMH提出了如何因应的建议，但那并未被接受。”

某些媒体认为这项消息可能会重启LVMH与爱马仕这两大精品集团间的法律战争，但熟悉这两大集团的消息人士指出，他们不希望破坏了2014年的和平协议。2010年时，LVMH揭露透过现金结算的股权互换已拥有17.1%的爱马仕股权，在经过长期的协商谈判后，2014年11月，LVMH同意将所拥有的股权透过Groupe Arunalt分释给股东，并同意LVMH、Groupe Arnault和Christian Dior SA至少在2019年之前都不能在购买更多爱马仕的股份。

爱马仕决定成为对Bernard Squarcini和Laurent Marcadier刑事案件的民事索赔人，Laurent Marcadier在事发当时是名法官，在审理完爱马仕的案件之后就成为了LVMH的安全主管。

Bernard Squarcini据传与前法国总统萨科奇关系密切，他是当时中央内政情报局（Central Directorate of Interior Intelligence）如今称为国内安全局（General Directorate of Internal Security，法文简称DGSI）的局长，相当于法国的FBI联邦调查局，他在法国总统欧兰德上任后卸任，他在卸任后才创立了自己的安全公司。

3. 连卡佛大陆销售强劲增长的背后，中国设计师也做了一些贡献（BoF）

在香港设计中心举办的Fashion Asia亚洲时装商业论坛上，精品时尚百货连卡佛Lane Crawford总裁Andrew Keith透露，连卡佛在上海和成都的两间门市都获得二位数的成长，北京两间门市业绩持平，而其中中国新兴品牌、运动休闲品牌表现亮眼，连卡佛持续看好大陆市场，也将安排更多亚洲新兴品牌进驻。

连卡佛透过“创意集结号”和采购等形式支持了包括陈安琪（Angel Chen）、刘旻（Ms.Min）、王逢陈（Fengchen Wang）、陈序之（Xu Zhi）等中国设计师的发展，因此成为年轻设计师心目中的标竿零售目的地，借由挑选更多亚洲时尚品牌，让自己与其他的精品零售商有所区隔。而透过密集举办设计师见面会、预览会及各种客户活动，连卡佛也把Anya Hindmarch、Ellery等设计师带到了中国，让消费者感受到不一样的实体零售体验服务，

中国大陆网络购物迅速增长，连卡佛也与Orange Business Services合作，透过云端平台保护资讯科技资源，结合线上与线下的优点，提供更多元化的一站式购物体验。

同样参与这场论坛的英国精品电商Matchesfashion.com执行主席Tom Chapman则表示，目前有15位亚洲设计师的商品在该电商平台上贩售，其中有许多是日本设计师品牌，但未来计划增加更多亚洲区的设计师。他们团队会到像是东京、首尔和上海等城市，参与当地的时装周，发掘新锐设计人才。

Matchesfashion.com最近新加入的设计师是张卉山（Huishan Zhang），Tom Chapman表示，电商挑选的任何新锐设计师，必须超越单一国家或地区，在国际间同样拥有吸引力，“假如不能让我们在全球取得成功，那么我们就不会考虑。当我们越来越全球化时，我们会更常到这些市场，我们与更多人碰面，我们也会挑选更多品牌。”

Matchesfashion.com准备在明年初推出法文版本，并在明年9月推出第二个外语版本，更计划之后每六个月都推出一个新语言版本，也会针对不同版本推出全球与地区专属的内容，“假如我面对一位只向我购买高级珠宝的中东客户，我会想让她看一个当代年轻的牛仔品牌吗？不会。一切其实只会专注在试着让那个客户看到合适的商品。”

4. 服装品牌如何抵御亚马逊的时尚崛起？（Retail Dive）

根据Internet Retailer的报告显示，最大线上服装零售商亚马逊Amazon 2015年的服装销售额达到163亿美元，超越了Macy’s、Nordstrom、Gap、Kohl’s和Victoria’s Secret 母公司L Brands五个竞争者的销售总额，这个电子商务巨头将在2017年成为美国最大的服装零售商，但品牌对于在其上贩售却感到迟疑。

由于近年来美国购物中心、百货公司和某些专门店的人流日渐减少，而人潮就等于钱潮，服装品牌为了寻求成长只好另寻途径，Gap和Lands' End将目光转向了亚马逊，希望借此提振业绩。但许多精品品牌因害怕折扣频繁及仿冒猖獗而抗拒与亚马逊合作，毕竟保持稀有性是许多精品品牌建立的一种策略，这也是他们目前拒绝亚马逊的原因。

而消费者不熟悉的商品，包括采用新颖的外型、尺寸和材质的商品，仍旧在实体店里会占有一席之地，因为他们必须在真实世界中先体验过后，才能够在虚拟世界消费，而像是最近Nike砸下重金将纽约苏活区旗舰店改造成高科技旗舰店，让消费者在店内的篮球场试穿新产品，同时还能获得一线球员对他们动作的评价与建议，这样的做法也提供了消费者在购物前亲临造访的理由。

在亚马逊销售难道是无可避免的结果吗？但对某些品牌而言，在亚马逊销售的真正危险是过度多元化，许多原本在百货公司销售的中低价位品牌，由于百货公司的受欢迎程度逐渐消散，到亚马逊上贩售或许就是他们的下一步，或最后一步，但时尚不断前进，新品牌持续崛起，这些新品牌至少在一开始还是能亚马逊以外的地方找到经销商。