美国时尚设计师协会（Council of Fashion Designers of America，CFDA）委托波士顿咨询公司BCG（Boston Consulting Group），研究目前时尚产业面临的问题以及解决对策，这个花了6周时间的研究结果指出，服装秀体制是时候该改变了！
这项研究由BCG邀请了50位大多是美国的设计师、零售商、编辑、时尚与商展主管、服装秀主办单位、选角公司和时尚部落客等进行访谈，以了解目前的制度、他们想改变什么以及他们对于产业及品牌未来的愿景。
CFDA表示，未来的做法将由各品牌根据他们的层级及品牌策略来决定，希望这项研究能激起更进一步的对话，并帮助时尚产业往前迈进。
BCG报告指出，近年来，科技演进、消费者行为、气候及零售周期，已经对现有的时尚周期循环产生挑战及影响。就像科技已经让服装秀开始变得像展场活动，更多的群众能即时取得资讯，在商品上市的六个月前就已经放大了对设计的兴奋感；商品太早在门市上架，导致太早下折扣，减少原价的销售；几位设计师和零售商发现，现买现穿的消费者行为正崛起，并对趋势和设计感到疲劳；另一个问题是，快速时尚品牌从设计师系列得到灵感，他们有能力在设计师的服装系列上市前，就先制作完成并送交到店内零售。
报告中指出，受访者普遍提及的目前体制的三大重要挑战分别为：早期交货及折扣伤害零售销售（39位受访者指出这点）；创新比例越来越少（22位受访者指出这点）；设计师创意消耗殆尽的危险以及设计师的休息时间（17位受访者指出这点）。值得一提的是，年轻设计师似乎普遍感到有必须投资一场秀的压力，此次受访者中，就有17位受访者提及这一点。
根据这份报告，所有受访者一致认为有改变的需要，尤其是为纽约时装周找出新的模式，尤其是零售交期的时间点。但针对某项做法，也出现不同的意见，服装秀的目的取决于品牌的成熟度、品牌层级、产品重点、目标消费者、批发和零售的占比，企业的数位影响程度，“因此这是根据每位设计师和品牌决定怎样才是最好的。”研究报告做出了这样的结论。
时装周仍旧是设计师向零售商及媒体展示他们即将推出的系列的时刻，Diane von Furstenberg强调，“它也一直会是那样”，品牌会接订单，评论者也继续评论服装系列，设计师要自己决定有多少要公开展示，这样就不会有过多的照片。她建议，设计师可以针对商展推出较小规模的服装系列，之后在其他时间选择设计一些与消费者关连性较高的产品，“这会是与零售商共同举办大型团体秀的机会。”
“我希望让设计师们不要有那样的压力，他们是可以自由选择的，有股改变的需求，这是确定的，这些改变确实是由于社群媒体而来，但这不是革命，而是演进。”Diane von Furstenberg指出，要让专门负责安排纽约时装周各项活动的组织—时尚日程（Fashion Calendar），持续追踪哪种秀是每个人都会参与的，将会是个很大的工程，“这会找到平衡的。”
在这项研究中，Steven Kolb很讶异最多人抱怨的主题竟是交货问题，他将在3月16日CFDA董事会时继续这个部分的对话，“这也是这个研究一开始的重点，当设计师在设计和出货时，将会更清楚意识到这一点，零售商看到了好处后，再做调整。”
当季的重要性在这个报告中不断出现，包括在交货前4到6个月更亲密的零售／媒体会议或展示，再加上可选择在店内上架及在网络贩售时，是否要举办当季活动的服装系列。
BCG建议可以考虑一年两次、当季以消费者为主的活动，时间点可安排在纽约时装周期间或之后，在主要系列和早春、早秋系列即刻就要在店内上架时及几个月后。BCG指出，以消费者为主并不是说要让消费者成为服装秀的来宾，品牌可以举办数位活动或小型派对或实体活动、短片或大型规模的娱乐表演。当季活动也不必在纽约时装周期间举行，比方像Tom Ford 2015年秋冬服装秀就改在奥斯卡的周末在洛杉矶举行。
在当季重要性的话题上，也有综合性的做法，维持目前的时程，但又加入了立即可购买的迷你系列，其他建议的想法包括结合男装和女装秀，结合主系列和早春、早秋系列的设计，或调整零售／媒体会议或当季活动到早春、早秋系列的时间点（12月和6月）。
“最终仍在于品牌决定怎样的做法对他们来说才算可行，CFDA将会协助设计师找出适合他们设计系列的做法。”报告最后得出了这样的结论。
而设计师和零售商同意CFDA认为服装秀体制需要改变的结论，但对于该如何改变却各有不同的看法。
针对品牌即看即买的做法，目前时尚界分为两派意见：支持办当季秀的纽约和伦敦派，和维持现状的米兰及巴黎阵营。
包括Michael Kors、Proenza Schouler、Lela Rose、Theory和Tory Burch等品牌都在2016秋冬发表时，推出了立即可购的迷你系列，而Rebecca Minkoff以春夏商品为主的#SeeBuyWear（#看买穿）服装秀，推出17件新品，看秀观众有将近1/3是消费者，因此能转换成强劲的销售买气。
美国精品百货Neiman Marcus资深副总裁暨时尚总监Ken Downing表示，CFDA的研究并没有任何出乎人意料之外的内容，因为他也参与了部分的讨论，“我没有参与更进一步的确定结果，因为这所有设计师来说，并没有一个一律皆适用的解决方案。”他表示，这让一个已崩坏的体制用不同角度检视它的商业模式，他在美国、米兰和巴黎，几乎每天都会谈论到这个话题，“现在这成为一种全球性的对谈，这是个很棒的开始，因为有个思想激发者开启了这个全球性的对话。”
他说，设计师以传统的眼光看待早秋和秋季系列，而早春和春季系列也是如此，“消费者现买现穿，秋季服装在6、7、9月交货，感觉越来越变得无关紧要，春季服装在11、12、1月交货，但3月还是很冷的，气候周期和服装周期现在已经不同步了，我们需要更多无季节性的服装。”
他也表示，他要求使用代表季节的色彩组合，这样消费者就能够了解接下来会有哪些设计，而不用在7、8月时就买了厚重的毛呢外套，“那其实很容易解决，更大的挑战是BCG提到的消费者疲劳，以及无法让消费者的注意力持续维持6个月。另一个问题是名人穿着服装曝光，从展示后直接就被弃之不顾。”他希望能看到服装秀和曝光和媒体发生的时间，更接近于商品在门市上架的时间，他在欧洲一直讨论关于设计师们应该如何主导这个过程，而不是让消费者主导，“当消费者居于主导地位，他们带着钱，当她不再血拼时，时尚循环就结束了。”
服装设计师Anna Sui将矛头指向零售商，表示大问题是零售排程已经没了，“零售商在6月要求秋季商品，这并不合理，尤其是去年冬季，气候很温和，晚一点交货其实不会怎么样，记得从前8月底、9月那时有返校服装的需求吗？那就比6月还稍微来得合理些，或许冬季外套应该在10月交货，而不是6、7月要交皮草，零售设定的方式，六周一轮，假如你无法在那六周内卖出，你没有达到他们的配额，之后他们就会要求降价折扣的钱，你就是赢不了，除非你中了头奖，这绝对无法面面俱到。等到消费者准备要买冬季外套时，得等到1月才会变冷，那时已经是半价了，所以明年你为什么不等到1月再买呢。”
对于举办消费者服装秀，Anna Sui表示，“我不知道我的服装系列有如此大众到这样的做法能行得通，我过去从来没有，也不会以那种方式进行。对某些公司来说，那样做是合理的。”
设计师Michael Kors则说，“我目前正在钻研BCG对时装周的研究结果，因为这是个复杂需要抽丝剥茧的状况，我期待与其他协会成员在我们接下来的CFDA董事会中当面讨论。”
“对我们产业来说，这是个有趣的时刻。”设计师Tommy Hilfiger表示，在今年9月服装秀时，将会展示由Gigi Hadid设计的Tommy x Gigi迷你系列，而在活动之后，此系列立即可在品牌自己的零售门市及网络商店购得，“我们接下来9月份的服装秀，将会是我们让服装秀民主化的下一步，我发现我的品牌很亲民，很兼容，这是我们融合时尚与娱乐做法的自然进展，让纽约时装周的完整能量与兴奋感，直接让我们全球的消费者感受到。”
设计师Nanette Lepore说，“我认为重点是我们需要注入过去那种真正高度排他的感觉，让消费者感到惊喜，这样媒体和采购就能让消费者再度感到兴奋。”Nanette Lepore认为，交货也是个问题，当商家的目录在3月和9月一推出，他们希望所有商品都在店上，“人们在9月还没回到店里，假如时尚杂志愿意将他们的大本秋季号改在10月发布，而不是9月，那可能也会有帮助。”
IMG时尚活动及资产的资深副总裁暨董事总经理Catherine Bennett表示，“纽约时装周的演进能力需要我们所有人了解到，这是无法一体适用的。我们很骄傲能支持我们的设计师和伙伴，以对他们品牌来说最合理的方式，来达到他们的创意和商业目标。”
产业顾问Fern Mallis，同时也是纽约时装周前身7th on Sixth的创办人则说，“从我所阅读的内容看来，它证实了这是需要改变的时候，但却随着每个品牌不同而有所差异，我想在它成为一个真正的运动之前，会出现一点混乱，我不认为他们应该断言任何事，我认为在心态上也要有所改变，现在有很多留待探索的。”
资料来源：WWD
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2019-03-13 04:37:00
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