从“创意总监出走潮”探当今时尚产业的内忧与外患

在时尚界中人见人爱的前Lanvin创意总监Alber Elbaz和前Dior创意总监Raf Simons相继离职的事件，似乎终于来到了不容忽视的局面。也或许是因为还没找到Lanvin的接班人，才让这些讨论难得得以延续那么久。

年过八旬的传奇街拍摄影师Bill Cunningham曾说，他明白现在时尚界的人都在担忧快速时尚带来的威胁以致乱了分寸，但他认为创造梦想的高级时尚界应该要清楚自己在时尚产业中有自己的任务，不应该随之起舞。虽然没有错，不过，谈何容易？现在的时装品牌要面临的，恐怕不是只有单纯的“创意与商业无法平衡”，而是各种内忧外患的夹击。

只是，作为一个家喻户晓、人们甚至不惜抢破头以在此谋得一职的服装公司，员工的个人价值就会远远被低估，因为不成功的企业股份永远可以脱手，而没有人是无可取代的。

时尚品牌创意总监流动率变得越来越高的火苗，似乎从2012年开始就已经萌生，至今有着加速度成长的趋势，而他们离开的原因总是不离：“想专注做自己的品牌”、“觉得被榨干”、“业绩表现不好”，这些原因也导致奢侈品集团寻找接班人的取向，开始偏向找没有个人品牌，且相对名气较小、最好是有饰品设计背景的设计师担纲，因为这些人相对能投注更多心力在品牌上，为品牌创造好卖的畅销商品，试图在企业接班人的问题中找到解药。

历史悠久的品牌面临企业接班人问题的状况很好理解，部分已有数十年历史的品牌，由于创始人大多没有子嗣或家族传承，且都将所有权或股权抛售给财团，因此无法透过“内生式”的方法找寻接班人，只能透过“引进式”的方法找来接班人，但这些品牌现在大多都由财团主导，能否维持品牌原来的调性已经不再是重点，因此即使Givenchy、Saint Laurent Paris等品牌风格与先前迥异也无妨，只要能获得商业上的成功就是成功，而这些大品牌也被时尚才俊视为事业的绝佳跳板，毕竟最终这些设计师都还是希望自己的个人品牌能成为下一个传奇，谁想一辈子为人作嫁呢？只是，作为一个家喻户晓、人们甚至不惜抢破头以在此谋得一职的服装公司，员工的个人价值就会远远被低估，因为不成功的企业股份永远可以脱手，而没有人是无可取代的。

但问题是，顶尖的时尚应该要是以人为优先的、应该要是能反映社会动向的，就像香奈儿之所以是经典，是因为她知道女性不想被笨重的服装束缚，当时的女性想要透过服装的解放获得心灵的解放；圣罗兰之所以能成为传奇，也反映了当时社会女性希望获得平等的权利，让女性得以透过服装摆脱父权的压制，和男性平起平坐；庞克、嬉皮等服装风格的诞生也都各有理由，但这10年来的服装除了“中性”和“normcore”以外，还反映了哪些重要的讯息？有的话，或许就是“欲望可以即刻被满足”。

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时尚界失序的肇因，有许多人都归咎于快速时尚的兴起，认为因为这些品牌的诞生，和社群平台的兴盛，时尚界再也没有潮流，因为在一个趋势成为趋势之前，下一波流行又开始了。快速时尚透过其有效的SPA经营模式＊，打造了一个可以快速满足消费者购买需求的服装帝国，不必漫长等待，就能让全球门市的人潮永远络绎不绝。根据齐藤孝浩的著作《Uniqlo和Zara的热销学》指出，Zara的成功并不只在于创造了高效的生产和供应链，更重要的是“团队不需要魅力型领袖、不需要大牌主角，在团队中人人平等，因为对品牌而言，主角是消费者”，而这也是Zara创办人Amancio Ortega鲜少公开露面的原因。

＊SPA经营模式：自有品牌服饰专业零售商（Specialty store retailer of Private label Apparel），是零售页根据店面资讯，一面预测消费者的需求与变化、一面自行企划商品，并将众多参与企业所形成的供应链（从原料到产品到送抵消费者手中的所有流程）全数统整，是一套控管商品供给面与销售面的商业模式。（摘录自根据齐藤孝浩的著作《Uniqlo和Zara的热销学》）

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时间已经凌驾过往时尚界所贩售的“精神价值”，变成业界最为奢侈的东西。

有不少设计师认为既然这就是这个时代的速度，那么所有人就应该要想办法跟上，时尚过热的讨论，是“适者生存，不适者淘汰”的论调，然而奢侈品界是否适合将现有体制改造成快速时尚的体制，全然不需要魅力型领袖（也就是时尚界所熟悉的“创意总监”）呢？答案为否，因为快速时尚之所以能照这样的方式运作，在于他们并非最上游的流行原创者，而是下游的流行参考者，人们并不会用高标准审视这些设计；然而精品时尚界并非如此，它们之所以能在金字塔顶端，就在于它们拥有世界上罕有的核心创意价值，而这些稀少的创意，就在那些屈指可数的创意总监身上，就像苹果的乔布斯一样，人们还是渴望有精神领袖引领群众改变这个世界，可是这些创意总监现在却被数不清的工作行程累得晕头转向，没有心力静下心创作。

当然每一个离职事件，都应该有各自的理由，只是这样的状况一频繁了，而且是不分有否大集团掌控的品牌都如此时，想必就不是个案的问题，而是整个环境的问题。现在的奢侈品品牌创意总监难为，人们对他们的设计有极高的期待，却对一件事物的生成有着极少的耐心，希望他们越快推出新作越好，每一季的销售表现跟创意都要比上一季更加进步，为了达到这个目标，他们不仅要在如何平衡创意性与商业性这个老问题上头痛，还必须亲自下海调整品牌形象、人力组织甚至是宣传策略，同时还要想办法吸引新世代的消费族群，免得产生客群断层，造成难以想像的损失，于是有些人，在忙碌的行程中，还要经营社群平台。

如同一个婴儿要长成一个身心灵都健全的人、或是完成一道美味的料理，都需要时间酝酿，但时间已经凌驾过往时尚界所贩售的“精神价值”，变成业界最为奢侈的东西。

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卡尔拉格斐说，他最讨厌人坐领高薪还对工作抱怨连连，不过问题是，多少的金钱才能够等价换取空前绝后的创意、时间成本和设计师的身心健康？

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“创意是时尚得以运作的重要燃料，我们认为我们应该好好确保燃料源源不绝。”—Viktor & Rolf

卡尔拉格斐虽然是时尚界知名的工作狂，但他所属的香奈儿之所以能拥有长久的成功，也在于品牌拥有资金和基础组织，且并没有隶属于哪个大集团底下，不必与其他品牌共享资源和资金，同时他也公开表示对于自己的个人同名品牌，没有太大的经营野心；而业绩表现极为亮眼的Saint Laurent Paris，其现任创意总监Hedi Slimane，虽然相较之下没有那么多资源可以运用，但至少他为自己争取到了清幽的创作空间，可以将工作室设在自己喜欢的地方，而且不必配合品牌公关策略，迷失在一场又一场的活动和采访当中，他是出了名不喜接受采访的设计师。然而Raf Simons在Dior时可没那么自由，在纪录片《Dior and I》中，可以看到他即使讨厌镜头，也还是为了品牌公关宣传策略硬著头皮上阵。当然领了公司的薪水，就得要完成公司的要求，不过如同前面所述，付出与所得，到底要怎么样才会取得双方认定的公平呢？

如果快速满足消费者需求才是这个时代想要的，那么未来时尚精品令人惊艳的程度或品质势必都会被牺牲和妥协，毕竟鱼与熊掌，不可兼得。只是少了独特性，精品又有什么价值呢？或者，又有什么资格成为奢侈品呢？到头来，反噬的不仅是精品品牌的原创性，还有自家商品的价格和业绩成长。

Viktor & Rolf的双人组设计师Viktor Horsting和Rolf Snoeren接受采访提及了他们之所以放弃成衣系列的原因：“创意是时尚得以运作的重要燃料，我们认为我们应该好好确保燃料源源不绝。”

好的创意，绝对是值得等待的。

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资料来源：WWD、nystyle、BBC