座落在信义区的宝丽广场BellaVita，向来在大众的眼中，是国际精品汇集的高档百货公司，少有台湾品牌能在此与其他一线品牌较劲，但古又文做到了。沉潜五年时间先后在伦敦与台北成立公司，并专注在东京办秀、美国参展的他，继上一次勇夺Gen Art设计首奖“前卫时装大奖”、去年登上美国版《WWD》纸本封面后，又再一次交出了令人印象深刻的成绩，在BellaVita设立占地75坪的品牌旗舰店，吸引外界的目光。本次BeautiMode借此机会专访古又文，邀请他分享Johan Ku品牌的发展过程，以及这些年对全球时尚产业的观察。
首间旗舰店开得盛大，但古又文坦承，这仍然比他预期来得早了许多，过去的成长背景，使他养成执行计划前都要做足各项准备的习惯，不过这次因为遇到了合适的合作伙伴，才让他决定将计划提前：“原本是打算等很多情况更确定的时候再开， 但是台湾有适合的合作伙伴向我提出邀请，觉得现在应该是不错的开店时间点。”古又文说。
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古又文在2009年12月4日夺得Gen Art设计首奖，两年后的4月正式推出品牌的第一季作品，从那之后，品牌的发展蓝图就已经在他的脑海中建构出来，而且有别于其他品牌循序渐进开拓产品线的作法，古又文是一次就将品牌系列线规划明确，而这些系列，现在也已经在他的品牌旗舰店中贩售。
也就是在古又文将两个系列调整完之后，被现在的合作伙伴兼代理商看见，经过一年多的观察期，他们才着手采购01 by Johan Ku的商品在店里试卖，一年后业绩相当亮眼，季末库存不到10％，因此间接促成首间旗舰店开幕的契机。
让古又文得以提前设立旗舰店的关键，就在于他前往东京、纽约和巴黎参展实地考察的那一年半，向来就因为资源有限而养成观察与分析习惯的他，在这期间，再次发挥有如海绵般的超强资讯吸收与洞察力，积极观察各地买家的习性，同时也经常主动征询他们的意见，除此之外，他还从货币汇率升降等细节，判断一个国家的对外采购能力。古又文说，之所以选择东京时装周作为这些年来Johan Ku Gold Label的发表地，一切都是理性评估后的结果，当时即便连他服装圈的朋友，都不能理解他的决定：“但我只能说，Time Shows Everything，时间会证明 一切。”
古又文在就读圣马汀期间，曾经因为兼任杂志的特派记者，而两次前往伦敦时装周采访。首度采访时，在现场遇见在伦敦时装周发展，以印花设计见长的设计师Mary Katrantzou的母亲，她对古又文说，没有太多买家会来伦敦时装周，在这里作静态商展只是做兴趣的，就算在这里碰到的买家也会说：“See you in Paris！”，到巴黎才下单：“这跟我的观察结论是一致的。许多国际买家会在纽约时装周结束后，停留在当地一周参观各个商展或品牌showroom，之后就会跳过伦敦，直接飞往米兰跟巴黎，除非是媒体，需要采访报导才会去伦敦，但买家去巴黎大多是留着预算购买巴黎时装周正式走秀日程表（on-schedule）上的品牌，或是被BFC（英国时装协会）带去巴黎参展的主力英国推广品牌，不然就是成立已久客源稳固的老品牌，其他新品牌能得到的机会渺茫，因为大家都在采购早春、早秋系列时就把大部分采购预算用完了。”
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除此之外，古又文也表示，自己在担任特派记者期间，曾经将自己的作品集递给一位英国当地买家看：“她说很喜欢我的作品，可是我必须再更”established” 一点，她用种很英国人拐弯抹角的方式跟我说：要有伦敦主流媒体撰文报导，采购下订单前给高层写采购报告时，才有资料可以支撑采购行为。伦敦独立时装媒体很多，所以新锐设计师多少可以获得一些独立媒体的尝鲜式介绍，不过对于买家，尤其是在大集团旗下受雇的买家来说， 只有独立媒体的介绍而没有主流媒体的报导，暗示著品牌还不够成熟，很难产生采购动力。”
然而新锐设计师难以登上主流媒体的窘境，与才华并非正相关，古又文举了荷兰设计师Iris Van Herpen的例子，证明即使再有才气，有时也比不上“政治正确”来得重要：“我当记者时看过她在伦敦举办的唯一一季秀，那时候伦敦已经有太多商业性的服装秀，很久没有这么着重创意的服装了，所以在场的大家都为之疯狂，可是秀后除了一些小独立媒体以外，没有任何一间主流媒体报导，因为她作的是off-schedule（英国时装协会行程表外的秀），与英国时装协会办的on-schedule秀撞期，不知是否因此，她再也没在伦敦办过秀，过几年后改为在巴黎发表作品。”
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“有时候真的无关才华，而是政治／国籍／肤色正确的问题。国际主流时装媒体一定先报导英国时装协会主办的on-schedule秀；而且英国主流时装媒体绝对优先力捧英国籍白人（最好还是金发或苏格兰人的）服装设计师。”古又文说，他当时已经预见选择在伦敦发表作品的最终命运，再加上在伦敦办on-schedule秀的成本太高，在东京能办一场水准以上on-schedule服装秀的成本，在伦敦只能办效果差强人意的off-schedule，而且就他的观察，如果无法在两、三季内晋升到on-schedule，即使品牌存活了3、5年，有实力的国际买家也不会对这个品牌有太多信心，更遑论伦敦时装周常有毫无基本商业概念的应届毕业设计师，在搞不清楚基本商业规则的情况下，自诩会成为下一个McQueen，大胆出来创业：“买家在面对设计师时，都会问一些很基本的商业问题，如果你回答不出来，他们就会觉得你还没准备好，就会跳过你，去找下一个品牌谈。”
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古又文从17岁高职广告设计科毕业后，就开始接平面或网页设计案赚学费，到30岁存够钱留学伦敦时已经非常习惯“设计本身是种商业行为”这个概念，他认为，如果自创品牌时有基础的商业知识，创业成功的可能性会比较大，因为品牌不是只有设计这件事：“我很清楚除了设计，作品牌还要略懂制程、周转、金流、物流跟国际贸易，除非有人可以帮你处理设计工作以外的事情。如果没有，又硬是要以‘我只想作设计呀！’的心态作品牌，创业失败的概率会相对偏高。想纯粹只作设计师，去成熟的品牌内部工作会是比自创品牌更好的选择。”他也说，就算要找专业的合伙人，自己也必须略懂上述事项，才有能力判断对方是否是合适的创业伙伴。
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在自创品牌路上一路奋斗的古又文，过去也曾遇过想自创品牌的新锐设计师向他请益，他认为，如果自创品牌之前没有想清楚就贸然进行，肯定会遇到很多挫败，古又文有时候跟新锐设计师的对话会像以下这样：（J代表Johan Ku，新代表新锐设计师）
J：“你想怎么做品牌呢？” 新：“做10件我喜欢的衣服上网卖。” J：“上网在哪里卖呢？” 新：“我就自己做网站卖啊！” J：“网站非常需要流量，你想怎么导流呢？” 新：“我不知道……” J：“那你有没有想过除了网站外的行销方式？” 新：“我认识一些精品店，我可以跟他们谈寄卖。” J：“你知道寄卖的风险吗？” 新：“有什么风险吗？”
“我觉得不管做什么事情，在事前都应该要准备好再去做。如果你先了解时装产业内部真实的产销样貌，你也许可以找到独特的产业切入点，作为创业立基。Mary Katrantzou在2009年圣马汀硕士班刚毕业时的产业切入点就很好，那时候数位印花技术还未普及，她在圣马汀念印花设计，硕士班一系列精美但非常实穿的毕业作品已被国际买家看好，之后她以精美数位印花为品牌核心特色，成功打入需要华丽精制服装以彰显身份地位的高端目标客群，她没有因为自己是新锐设计师就没做产业研究功课，找到很好的产业切入点，她是近十年来伦敦新锐设计师最成功的崛起案例。” 古又文说。
在自创品牌之前，就已经接受过市场磨练，对于商业操作也略有领略，但古又文也坦承，即使如此，他依然觉得自创品牌是一条很艰辛的道路，除了最普遍的资金问题，还有许多细节必须一起考虑：“就因为没有雄厚资本，才更要做足功课。同样是巴黎商展，谁是蚊子馆？谁有人流量？美国的商展也有很多门道：
有些商展很前卫但对买家来说，就只是看新鲜不太下单；有些商展都是45岁以上目标客群的熟女品牌，太年轻的品牌去一定没单接；有些商展买家一定会去看而且下单率很高，但参展价是其他商展的一倍以上，而且大到容易迷路。每半年就一次机会，一定要先做功课，我每季都会跟美国同行交换意见，并亲自与买家交流，站在他们的角度思考，而不是只以设计师的角度看事情，这样比较容易理解很多事情的来龙去脉，也可以跳过很多不必要的尝试。”他认为资源有限也许是个问题，但能否透过主动了解、客观分析自己的状况，并将有限的资源做最好的配置、发挥最大的能量，会是更重要的关键。
古又文表示，当时之所以选择去东京办秀与美国参展，而直接放弃台湾市场，是因为深知以当时的条件无法在台湾市场存活。台湾的内需市场小，且销售模式不多元，设计师品牌当时只有精品店寄卖或开设直营店两种选择，然而他深知寄卖模式对于设计师来说，是相当高风险的贩售模式，因为不是买断商品，又无法主宰店家的推广方式，经常只能任由店家摆布，最后还可能收不到货款；开设直营店对当时的他而言，在资金面与技术面上则是更不可能的选项，加上先前在国外的观察，最后他才选择除了务实参加服装商展累积国际买家外，同时参与东京时装周：“当时的我要作on-schedule的秀，得到国际主流媒体的关注，就不可能选择巴黎或伦敦，一来我的行销预算比不过在巴黎有大集团当靠山的品牌；再者伦敦时装业界的“政治／国籍／肤色正确”特性不是当时的我可以玩的游戏。如果我要一方面要能创作；同时也让品牌可以逐步扎根站稳脚步，我需要找到以我当时资源可以切入的产业突破口，我当时的最终判断是参与东京时装周的on-schedule秀，品牌会比较往对的方向走，至少国际媒体像是美国版《WWD》，以及日本主流媒体一定会报导。去年我的2015年春夏系列作品登上美国版《WWD》的封面故事，证明了我4年前的决定是对的。”
他知道很多人认为东京与四大时尚之都相比，可能并非一般认知中的主流时尚城市，但经过深思熟虑后的决定会有足够的免疫力去面对外界的杂音：“最后的决定都是思考过各种角度的优缺点后，反复思辨的结果，所以不太会因为其他杂音而动摇。”
和过去相比，品牌发展明显稳定多了的古又文，至今偶尔还是会被同行开玩笑说 办秀是在花“烟火钱”，但对他来说，这是不可退让的坚持，他坚持每季都一定要参加商展，也一定要办秀，让买家跟媒体都能看到他的稳健成长：“我觉得身为一个设计师，还是要有展现自己梦想的舞台，但爱情跟面包两者要均衡啦！”古又文笑说：“品牌营收稳定，才有可能继续梦想啊！”
采访摄影：BeautiMode 资料提供：Johan Ku
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