旅英服装设计师黄薇Jamie Wei Huang：“自创品牌就像爱情，日子久了，除了热爱还多了责任。”

日前接受BeautiMode采访的时尚经纪人庄国琳认为，许多人对于时装设计师的职责有所误解，他认为时装设计师之于一个品牌，就等同于导演之于电影一样，不只需要设计，更需要有统筹组织的能力。这一点在旅英设计师黄薇Jamie Wei Huang身上，完全能够看到具体例证，我们从她初出茅庐时就认识她，看着她一步步成长、眼神里多了更多坚定。本次BeautiMode趁着她于上月（5）初返台参加2015 台湾国际文化创意产业博览会的空档，再次邀请她与我们分享创业至今的心境转变，返台后行程满档的她说，自己真的没有一刻得闲，创立品牌就像是爱情，日子久了，除了热爱，更多了责任。

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前任《VOGUE》美国版资深主笔André Leon Talley日前接受采访时，才表示很少有人刚毕业自创品牌就能如鱼得水，尽管是时尚界公认的大师Yves Saint Laurent或Karl Lagerfeld，也都是在自创品牌之前，分别在Dior与Jean Patou、Balmain等大品牌工作过，吸收他人的经验，日后才有过去积累的知识能够施展。经过一两年的洗礼，或许黄薇会非常赞同这一番话，她说，一个品牌的成功，不会只取决于一个因素，资金、天分、媒体曝光、平台、机会运气等等，都会影响品牌的命运，设计师只能努力把每一个因素的空缺都填满。

每次都觉得不想再办秀了，但事情一来，我还是会继续做。

为了奠基这些基础，黄薇说自己几乎24小时都在工作，因为设计产业永远没有做完的时候，常常完成后都觉得可以再做得更好一点，也因此她认为心境的调整非常重要，因为她知道，自己之于这个一手创立的品牌，她的地位，没有人能取代、替她诠释她内在的设计精神：“在团队中身为一个领导者或是一个设计师，就是问题来的时候是我们解决它，只能一直说服自己这就是我的工作，我就是不停接受生产的问题、下一季的问题、重复的时间掌控问题，还有很多不同的管理的问题。”

自创品牌至今，虽然偶有实习生协助，但大多数的时间，黄薇还是单打独斗一人处理品牌大小事，许多媒体或是她身边的朋友，在她独自奋斗的过程当中，都会给她鼓励，安慰她苦日子不会维持太久，想必很快就能海阔天空，对此她苦笑告诉我们：“大家都在撒谎！根本就没有越来越好，只会越来越困难，问题只会越来越多。”黄薇说有时候她会在工作室里大喊自己不想做了，但没有一个在场的实习生当真：“他们都会说：‘又来了。’然后冷漠地走掉。可是我说那些话的时候都是很认真的，每次都觉得不想再办秀了，但事情一来，我还是会继续做。”

当品牌越趋成熟时，设计师这个身份，不再只是单纯的喜好与否，背后牵扯许多现实考量，逼着设计师继续往前进。黄薇表示，品牌渐渐远离新锐、迈向未来之后，就不仅仅是对设计工作有热忱与否的问题，就像爱情一样：“好几年之后爱情已经不只是爱情，还有其他的成分。所以那股热忱不会是100%，它当然是很重要的一部分，也是一切开始的初衷，可是其他的信念和动机也很重要，这讲起来很复杂，但这有点像是一对情侣结婚之后，继续在一起的原因也不会只是爱情，可能还会有恩情或是责任等等，自创品牌的复杂程度，跟婚姻其实差不多了。”她半开玩笑地对我们说：“我等于嫁给了我的职业，现在有种嫁不对人的感觉。”

没真正待过时尚产业的人通常不太能体会这个行业里因为时间紧凑而造成的焦虑感，也少有人能知道为何《决战时装伸展台》（Project Runway）里的选手看起来为何总是如此崩溃，那并不总是节目效果。感谢黄薇一直以来如此坦率诚实，让我们得以从头建构出一位时装设计师的真实世界。

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“我的工作从来没有因为时间的流逝、经验的累加而变得更轻松。”黄薇向我们解释她平常可能会遇到的工作状况：“从第1季开始要处理的事情，可能只有10件，第2季就变成50，再来就变150件，事情只会越来越多。”她以刚结束不久的事情举例：“比如说在处理刚结束的秋冬生产，我手上还有上一季秋冬的第2波订单，还有这季现在手边其他的案子、还有文博会的展览，还有现在其实要开始着手下一季的设计，这所有的事情都是同一天发生的。全世界都在追着你要东要西、追款、或是什么东西又延迟了，没有完结的时候。常有人问我，你喜欢你的工作吗？这问题总是让我感到困惑，因为我的工作虽然是设计师，但是我80%的时间都在做会计、写案子、布展策展等不是设计师的工作，差不多每个秀期前3个月是真正开始制作，开发产品，每季当成品开发，开发期差不多是3个月，这3个月是在我的岗位上面，但是其他9个月，就是秀完之后的行销、公关，甚至平面的编辑、修网站、改音乐、找音乐，都是我一个人要完成的。我很喜欢我工作中设计的部分，刚开始会想要自己去处理其他杂务，是希望可以控制每个细节，毕竟这是我的故事，很多东西需要一点点一点点地讲究，最后呈现出来的故事才会比较完整。如果不去讲求，很可能会跟我的构想差很多。这是比较辛苦的地方，很多事情需要我决定。只是在经历这样的过程之后，我希望我可以慢慢回到我的位置。”她说现在她给自己5~7年的时间努力，因为她认为一个品牌或一间公司如果没有全心用力冲刺5年，就说自己没办法了，有点欠缺说服力。

但黄薇内心清楚既然没有办法改变这个状况，就只能调整自己的心境。她说自己的一个好朋友曾经严厉地告诉她，她不可以轻言放弃、不要再抱怨，因为现在她存在的价值就是为了要解决品牌所会面临的所有问题：“一个品牌可能上面有首席设计师或创意总监，下面还有10个设计师，那首席设计师或创意总监的职责就是解决问题跟决策。所以我自己认为我心境的成长，已从一个刚毕业的毛头小孩，到现在，我们的脖子始终在刀口上，下面的人做错事，我们都必须要承受，这是一个团队一起成长的过程，只能用这个方法说服自己──这是公司的正面拓展，跟品牌的成长，是无法避免的一件事情。”

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每件商品都是我们认真用双手做出来的，我们可以用好几个晚上决定一条缝线的颜色或针距，因为每个细节都是故事的语言，这种坚持是我们品牌很重要的精神。

与其说黄薇是一名设计师，不如说她已经蜕变成为一名管理者。在这段时间内，她从经验和错误中，学习到除了服装设计以外的品牌经营知识。由于深知不能再这样一直单打独斗下去，所以创造一个独特的工作环境与文化，也是黄薇在经历这些过程之后，体认自己接下来必须努力的事，但就如同她坦率的个性一样，她向来都不会用话术或是刻意的行为吸引群众，她认为用自己最纯粹的姿态，自然就会吸引志同道合的人亲近：“这个产业这么辛苦、工作时数这么长，薪资条件也没很好，唯一可以支持下去的就是喜欢这个品牌。尤其小品牌没有其他好处，真的一切都是投资，跟着品牌成长。如果在这里学到的东西是他们所要追求的，这就是最好的部分。我跟我的团队都是靠着一种信念走下去，这中间会有人离开，也会有人加入，这是自然的筛选，留下最适合团队的人。”

这个信念，不仅落实在找寻工作伙伴上，也完全体现在Jamie Wei Huang品牌的客户类型当中。许多人自创品牌，经常会面临艺术性与商业性平衡的两难，不过对黄薇来说，她一直都很坚信，设计师的灵魂与精神，才是一切最重要的根本，而这也是她之所以不急于扩张品牌规模的关键原因之一：“每件商品都是我们认真用双手做出来的，我们可以用好几个晚上决定一条缝线的颜色或针距，因为每个细节都是故事的语言，这种坚持是我们品牌很重要的精神。也因为这样，现在我们吸引到的客户群都是偏向注重文创的类型，他们理解我们想要释放的讯息。他们会想要直接跟伦敦的工作室有接触，而不是经过商业贩售行为。我们不排斥，也会开放很多可能性，只要不抵触品牌精神，都是可以接受的。”

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Jamie Wei Huang 2015年秋冬系列，以《性爱成瘾的女人》为灵感（图／品牌提供）

经营一个品牌就像设计一件服装，一举一动都要能充分展现品牌的个性，黄薇会推辞一些看似不错的发展机会，以保持品牌性格的一致性，她认为面对买家，不能来者不拒，因为买家也能反应一个品牌的形象，她表示如果人手足够的话，通常她与团队伙伴会一起为在商展前做功课，找寻适合自己的买家。此外，她也表示曾经有百货公司要求她的品牌进柜，但她认为这不是自己想做的事情：“有种格格不入的感觉。但是不管是小的、独立的精品店，或是有集团比较大的商店，只要跟品牌精神是合得起来的，再加上不管是店家也好、客户也好，他是真的相信这个品牌，那他有没有心经营，对于事后的销售也是非常大的影响。我们为了某种程度上的品牌精神，会取消一些可能会进来的大订单。但这是我个人的坚持，是目前想要维持的状态。不管是买家也好、客户也好，他们对于这个牌子的信念，是我最珍惜的事情。如果某些事情、元素会抵触这样的信念，我是会有所取舍的。就像我也不会刻意送衣服到艺人或是部落客的家里，只是为了让他们穿出去增加曝光度，这也抵触了品牌精神。其实对媒体、对市场来说，最好的东西还是自己的作品。只要作品够好，这些东西都不需要特别告诉别人说，这位明星穿了我的东西，所以大家都会肯定说它是好的。”

今年4月，艺人Janet出席时尚精品复合店Maison Noir举办的年度大秀（图／Maison Noir）

这次为了时尚精品复合店Maison Noir替她品牌所办的大秀，以及参加文化部举办的文博会，黄薇特地从英国回来协助相关事宜，看到台湾的政府和民间，都慢慢地想要了解时尚的运作过程，对此她感到非常宽慰：“我之前没参加过任何台湾的展览，这次是因为是文化部办的，他们一直都很支持旅外的台湾设计师，所以他们办的展览，我们都会全力配合，而且他们很尊重设计师，他们其实是抱持着学习的心态，我们也是抱持着尝试的心态，所以这是很好的尝试跟合作，也看到产业慢慢地开始，让更多人觉得艺术设计不是远在天边的东西，这其实是生活里面的小细节，没有离大家这么远。”她说自己并不排斥返台发展，只是一切顺其自然。

▶去年4月，Jamie Wei Huang入主时尚精品复合店Maison Noir，也是首度进军亚洲市场

“可能是经济带动文化，经济到达了一定水准之后，人民才会有空间和时间去欣赏文化艺术，穷得要死当然不会去管今天有什么艺术。不知道是不是经济的关系，让我们的文化多注重到艺文的部分，这是我会考量的原因，现在大家慢慢开始欣赏文创的理念还有对作品本身价值的肯定。这是我会想要回台湾，或是到任何一个地方试试看的动力。”黄薇说。

纵然许多人仍认为台湾的时尚产业很不成熟，但在黄薇眼中，台湾在这一两年内有很大的转变，她认为在台湾这么小的地方，就有两个集团愿意和她合作，从对新锐设计师的不信任，到下订单支持对于台湾本地的时尚来说，已足以称为大跃进了。目前除了Maison Noir以外，日后时尚精品复合店Artifacts也买得到Jamie Wei Huang的作品。

每个国家都有自己的文化特点，最重要在于成形当中可以保留自己的特点，而不是盲目模仿欧美的文化，这才是我们可以在国际上立足，或是形成台湾时尚的重点。

黄薇说台湾没有时装周、相关讯息也不多，只能借由新闻媒体、广告传播，然而大多都还是比较商业层面的东西，如果之后有认真的杂志、空间慢慢出现，民众自然有东西可以看，看了之后会产生不同的想法，才会为整体环境形塑出不同的气候，这就可以看出整个环境是否有在成长。有别于之前时尚经纪人庄国琳所言，黄薇认为台湾时尚产业想要有所转变，也不一定要有自己的时装周：“每个国家都有自己的文化特点，最重要在于成形当中可以保留自己的特点，而不是盲目模仿欧美的文化，这才是我们可以在国际上立足，或是形成台湾时尚的重点。想到韩国的衣服，会联想到好的品质；想到香港会想到‘潮’，那台湾呢？一片空白。现在正在成形当中，是十分重要的阶段，政府很大力投入所谓的文创，以及设立艺文空间，比如说复合式餐饮结合服装、雕塑，我们可以在成形的过程中多做一点努力。其实政府满用力去推了，很多企画正在进行，只是可能要再多一点专业人士上的建议，尤其是国际上的。因为每个人都有自己专业上的领域，如果做案子的人要跨某个专业领域，甚至更国际化的话，他真的需要国际上的人给予多一点的意见。如果我们（指旅外设计师）在这样的状态下有被需要的话，或是需要什么资讯，我们都是可以帮忙的。”

采访摄影：BeautiMode

照片提供：Maison Noir