旅英设计师Jamie Wei Huang黄薇：新锐设计师量力而为，有多少资源做多少事

从她做事情的样子，就可以看出她是一个相当精明的人，旅英设计师Jamie Wei Huang黄薇，和她的工作伙伴一同讨论著服装该如何陈列，整体看起来才会和谐。这是我们第一次见面，不过却不是第一次和她进行访谈，第一次是因为她在服装比赛Designer for Tomorrow上的设计，备受天后女神卡卡Lady Gaga青睐，当时我们透过电子邮件往来，作了很简短的即时采访。这一次趁着她难得返台，我们就邀请她到东区的精品复合店Maison Noir，重新将焦点放在她身上，请她分享自创品牌前后的故事。

（旅英设计师黄薇Jamie Wei Huang。摄影／BeautiMode）

自创品牌后的第一季  《战地琴人》中性轮廓衬出内在光辉

不同于去年为Designer for Tomorrow所设计的2014年春夏系列，以概念性的设计为主，运用了大量的有机素材，陶瓷与玻璃和丝绸，让传统素材展现出相当具有现代化的一面。2014年秋冬，是Jamie个人品牌正式推出的第一季作品，以电影《战地琴人》（The Pianist）的故事作为灵感来源，由于是为市场，而非为参赛作设计，因此能够从中看出明显的商业化转变。

故事背景设定在二战时期波兰的《战地琴人》，情节深深打动Jamie，但她并不打算着墨在这时期的历史，而是将自己的情感，放置在那个时期中，感受当时那些因为战争而遭受各种屈辱的难民们，遭遇悲惨也不愿扬弃尊严的心情。人最能散发光彩的时刻，并非穿着华服、缀满珠宝的时候，而是由内而外，散发强烈自信的那一刻，而这正是Jamie这一季想表达的重要理念之一，人不需要由特定的服装来当作尊贵的标记符号，内涵凌驾在装饰之外时才是真正活出自我的表现。

（Jamie Wei Huang 2014AW形象照）

“一般想到难民，都会想到要做很多层次的衣服，但我这次想提的是，这些难民，即使被羞辱，被逼迫作低阶的工作，但他们依然保有自尊跟自信。那个时期的服装已经完全丧失附加的意义和价值，只剩下保暖跟遮蔽的功能，所以合身与否、时尚与否一点都不重要，他们很可能在路上捡到一件军官的外套，就小心翼翼的保存着，也管不着是男装还是女装，所以这一季我设计了一些在洋装外面套oversize外套的造型，大多轮廓都很中性。”Jamie仔细的向我们解释她这一季灵感是如何转换在设计上，在这样的设计概念之下，她使用了许多皮革，让这些皮革尽量维持住天然的质感，不多做后加工处理：“Model 站出来时会让你觉得她很耀眼，但原因不是因为有奢华的元素点缀，而是因为她的自信。”

 

获益良多的Designer for Tomorrow与2014年春夏的诞生

这样充满故事性的设计手法，在2014年春夏系列就已经表露无遗，上次她回归到1960年代，以那个时代的人们的视角观看未来，所以才做出前卫又具有温度的系列。“或许是因为我是学纯艺术出身的，灵感会比较故事性，比较少单从一个元素去创造多种不同的轮廓。”

（Jamie Wei Huang 2014SS 深受 Lady Gaga青睐）

Jamie会开始她的品牌生涯，都要归功于Designer for Tomorrow，这个服装设计比赛在德国举办，入选前5名的新锐，就能亲自和Stella McCartney面对面（每年主持的设计师都不同），听她分享多年来的设计经验。“其实入选Designer for Tomorrow这件事情真的蛮意外的，当时我才刚毕业没多久，在一个韩国设计师底下工作，Designer for Tomorrow那时就有去圣马汀找他们要的学生，好像就有人把我的资料递给主办单位，主办单位就寄email给我，请我提供5张照片。接着我也没管这件事，两个月后接到电话通知我入围前10名，并表示如果之后进入前5名的话，就要立刻带着所有的作品飞到柏林。”当下Jamie还没办法立刻反应过来，因为中间太久没有追踪这件事情的消息，而且当时她有份全职工作，时间上并不自由，但最后她顺利入围了前5名，所以也只好和老板讨论，辞职飞往柏林。到了当地之后，她如愿以偿地见到了Stella McCartney，Stella和她分享自己的经验，指导她如何从毕展作品衍伸出新的、商业性与概念性兼具的系列，而这系列，就是后来我们看到的2014年春夏系列。

（Jamie Wei Huang 2014年春夏系列手稿）

多方尝试 从规模不一的公司习得经营之道

在辞职前往柏林参加Designer for Tomorrow之前，虽然才毕业不久，但因为Jamie非常谨慎地过着旅外的求学生活，在学期间每个寒暑假都去实习，所以累积了不少工作经验，并且在3年内就拿到了圣马汀的学位，丝毫不挥霍任何时间。结束了在Alexander McQueen和Christopher Kane的实习工作后，Jamie就透过朋友介绍，得到了替伦敦奥运设计闭幕式服装的工作机会。

“能参与奥运的服装制作真的很荣幸，这是一次很特别的经验。以前在学校最多做12套，可是在奥运是一次做300~400套，而且都是为身材与Model截然不同的舞者制作，不过也因此让我第一次觉得自己的专业有被带进这个社会里，这个工作做了差不多3周到一个月左右，每天都从早上9点到晚上12点，休息很少，设备跟工作地点也都是临时搭起来的，但是还是觉得自己很幸运能够参与其中。”

在伦敦奥运结束后，Jamie还先接了残奥的服装设计，才又替自己找了份全职的工作，她到韩裔设计师Eudon Choi旗下当工作室总监，这个工作时间虽然不长，却让她真正学习到如何能在有限的资源内经营一个小事业，对于此时的她来说，算是一个很重要的过程。“除非你做到像McQueen或Christopher Kane这样，可以养到7、8个员工，不然很多设计师品牌都是1人或2人公司，Eudon Choi那时候已经做了3年，还是只有我这个正职员工，其他都是实习生，我手下有5个实习生，很像在当设计师的左右手，所以没办法挑工作，从中我学到了很多管理跟商业的经验。在待过大、中、小三种规模的公司之后，我更清楚未来将如何使用我现有的资源。”于是Jamie就在Eudon Choi工作室里待了7个月之后，命运之神就来催促她，要她步上独立创业之路。

 

Stella McCartney的启发  以自己的方式爱护环境

言谈之中，Jamie不断提到Stella McCartney的坚定。“Stella是一个非常好笑的人，脏话也是骂得很多，她很直率，也很有趣，我觉得这是她事业之所以成功的原因，因为她不假装，实事求是，她没有在在意什么身为一个名人的女儿该有的姿态。一直到她现在，都还会有记者问她：‘有人说你没有才华，一切只是因为你是Paul McCartney的女儿，你有什么看法？’对此她都会直接了当的表达她的不爽，她说：‘在任何行业里，总是会有一些你不认同的人说这些话，不过要不要把这些话当作一回事，就是你的选择。’她真的很有自信，不管别人说什么，都坚持要做自己认为是对的事，所以她一直很坚持环保理念，最后也真正获得外界的认同，我从她身上学到很多。”

Jamie说自己原本压根没想过会在自己的设计当中注入环保概念，因为一般决定要走高级精品时尚路线时，基本上就已经和环保背道而驰：“因为这是奢侈品，不是必需品，但Stella 让我看到环保也能用很棒的方式呈现。”

当时去参加Designer for Tomorrow时，Jamie原本会得到德国鞋履品牌Trippen的赞助，不过却因为当时主持比赛的设计师是坚持不杀生的Stella McCartney，所以被主办单位禁止，于是Jamie就去信告知Trippen这件事情，并请求对方能否改以人造皮替她制造鞋履，想不到对方回了一封让Jamie印象深刻的信，让她开始思考这些过去不曾多加思索的事情。

“工作上就是常常会因为这些日常互动被启发，不一定非得要是很厉害的艺术获灵感。当时Trippen回我说他们认为自己是在做一个永续发展的品牌，因为人造皮、PU皮不耐穿，2年就要换一次，真皮可以穿20年，一直汰换东西不仅浪费，也不环保，这是他们对于环保的定义。”

这次书信往来之后，让Jamie对于自己的品牌方向与定位更加清楚：“我没有办法做到像Stella一样完全不用皮，我在2014年秋冬系列用了大量的皮革，不过我用的是副产品（By-Product），现在英国规定必须使用副产品，否则最好的百货公司一律不进货，用狐狸毛就更不用说了。我觉得这是开发中国家需要学习的，时尚不是那么遥远的事情，它是你生活中的一部分，除了你要选择自己喜欢的单品之外，材质跟背后的创作理念也是你要选择的部分。我的2014年秋冬系列全都是用副产品制成，指的是我用肉牛和肉羊的皮革制作服装，使用副产品是尽可能的利用这些动物身上的资源，而不是为了特定目的及特定部位而残杀动物，这是现阶段我能做到的部分，当然一定不够，只是就尽我所能。”

（2014年秋冬系列开始 Jamie开始使用大量的By-Product制作服装系列）

设计师应该与时俱进  不刻意为商业而商业化

尽管Jamie的个人品牌已经开始运行了一段时间，不过她到现在都还没组成自己的公司，还是以个人工作室的方式运作。“原本在Designer for Tomorrw之后没有要创自己的品牌，因为觉得自已没有完全准备好，比赛之后，我的作品登上了德国几家报纸的头版，我回伦敦之后也有更多媒体来商借跟报导。那时就想说曝光的部分已经做到了，那么要不要进行销售呢？所以就先申请了巴黎的Tranoi大型商展，后来也申请了米兰跟上海的商展。很幸运的在巴黎有小卖一些。”

无论是2014年秋冬系列，还是2014年春夏系列，Jamie的设计线条看起来都相当的简约俐落，不过也都因为材质的关系，让生产的难度提升很多，尤其2014年春夏系列，运用了非常多异材质，所以Jamie将这些商品发包给一些专门为设计师品牌做打样的工作室制作，虽然生产成本因此提高，但这都是为了确保品质能维持在一定水平之上的必要之举。“我还是一个新的设计师，没有办法一开始就做很商业化的东西，我觉得设计师应该是要慢慢演化，而不是一开始就为了商业化，把东西变得简单。”

（＜左＞Jamie在时装周后台为Model做最后的调整。＜右＞台湾时尚教父洪伟明在巴黎Tranoi商展上穿上Jamie Wei Huang 2014AW主打大衣）

只要愿意积极找资源  不必有雄厚财力也能经营事业

很清楚事业刚起步必须先拓展知名度而不是打短线赚快钱的Jamie，非常大方地分享她在处理财务这一方面的心得。“之前参与奥运的工作，因为算是政府的案子，所以薪水不错，每周支薪让我存到一笔小小的积蓄，后来的工作薪水就非常低，甚至没有到基本薪资标准，比较像是有支薪的实习工作。设计师品牌外表都光鲜亮丽，但其实没赚什么钱。”

虽然只能靠着好案子赚到的钱勉强维系理想，但对于Jamie来说，这些都是非常重要的过程，比完Designer for Tomorrow之后，积蓄所剩无几，好在2014年春夏系列有回收一些，让她得以再继续将资金投入下一季的制作开发。对一个新锐设计师来说，贩售的直接收入很重要，不过自行节约与积极找资金更为重要，于是Jamie与另外一名设计师分租工作室与公寓，两人还一起申请英国政府的各项补助，她后来也得到了台湾文化局的青年创业基金补助。

（要如何呈现作品，办秀不是唯一选择。图片取自Jamie Wei Hang Facebook）

“服装产业在英国是第四大产业，所以他们非常照顾这个产业，让小设计师可以申请一些补助项目，虽然我不是英国人，但是在英国创立品牌，他们就视我为英国产业的一分子。去巴黎参加Tranoi的费用很高，所以我就向英国的纺拓会UKFT（UK Fashion & Textile Association）申请补助，他们说我是第一个以个人名义，而非公司名义获得补助的人。”

开源后缜密的财务规划也是经营品牌很重要的一环，Jamie待过Alexander McQueen这样的大公司、中型企业的Christopher Kane，与小型工作室的Eudon Choi，她相当清楚拥有多少资源，就做多少事的这个道理，推广自己品牌的方式非常多，最花钱的方式不一定最有用。

“办秀非常贵，注册申请上秀至少要花3000~4000英镑（约新台币15万~20万元），每一个Model一场秀至少要100~200英镑（约新台币5千~1万元），一场秀至少要10位Model才够，Model加上注册至少就要花费8000英镑（约新台币40万元），加上还要请公关、要发邀请函，最少要发600张邀请函，但通常都会发到1200张，寄一张要1块英镑，一切都需要钱。办秀对于一个设计师来说是一种肯定，要是真的没有资金办秀，也有其他的方式能呈现作品，就端看你品牌的个性是什么。刚出来的设计师不可能靠卖衣服活下去，靠的是其他事情的搜集，有多少人帮助、有多少机会，你就做多少事。”

 

真正的时尚风格  别人无法模仿

有些钱，虽然花得痛心，但最终还是值得的。前往巴黎Tranoi的费用虽然相当昂贵，但Jamie从中获得的，或许远比这些价值还高，第一次带着2014年春夏参加Tranoi商展后获得大量的曝光机会，第二次，也就是今年年初，她再次前往参展，得到的就是更为实质的拓点机会，现在她的品牌Jamie Wei Huang有4个经销点，分别在纽约、西雅图、科威特，亚洲的部分只有台湾的Maison Noir独卖，她表示目前也有在与中国的买家洽谈，不过以现阶段的情形看来，她认为目前并不适合进军中国。

当别人都巴不得要进军中国市场分一杯羹时，她却不急于要立刻入主，原因在于她认为目前亚洲的买家对于季节性的掌握还不是很顺手，大多买家还是以当季或是百货公司为主；另外他们对于女性时尚的理解还相当局限在表现女体的曲线跟韵味，和她的设计理念并不太吻合。“亚洲有个很有趣的文化是会有人告诉你亚洲人适合什么、不适合什么，好像大家对自己都很没有自信似的。所谓的时尚风格，或个人风格，不一定要特立独行，你今天可能是长发、素颜、喜欢穿黑色，这就是你的风格，这就是你的成长环境造就出来的你，没有人可以从你身上拿走。这就像是你是一个热爱穿裤子的人，有一天你为了参加一个活动穿上裙子，结果整场活动你都觉得很不自在。亚洲这边有太多人告诉你该怎么做，但我觉得只要你喜欢，这就是你最棒的样子。”

（Jamie认为找到个人风格需要时间摸索，比起流行程度，自己喜欢跟感觉自在才更重要。摄影／BeautiMode）

采访摄影：BeautiMode

资料提供：Jamie Wei Huang